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《四國遍路》
D1 第一番靈山寺->第六番安樂寺
22公里 宿 安樂寺宿坊
從寒冷的臺灣到更寒冷的日本，大約是12度到8度。清晨天還未全亮，我們步出旅館，迎向第一道冷風，要從瓦町步行到JR栗林站，再搭火車到板東站，一下車開始有四國遍路的指標，指引你到第一番札所-靈山寺。四國遍路的指標常是遍路者裝扮的小人，大多為紅色，有時候是紅色箭頭，或者有石柱上面有道路的符號，你一看就會知道是指標，一路上只要不太確定方向，就會開始尋找，一旦找到就會安心，彷彿弘法大師為你指引路徑。
行經一處神社時，出來一位白髮蒼蒼的老婆婆，風吹得滿頭白髮生氣勃勃，即便上排牙齒已所剩不多，但婆婆咧嘴笑著大力鼓掌，為我們加油打氣，彷彿我們要去幹一件不得了的大事，本來縮著脖子走路的我，頓時抬頭挺胸。結果神社一轉角，左右各一根「四國第一番」「靈場靈山寺」的石柱矗立馬路兩側，我們高興的在馬路上跳躍，才發現這可是一條車會行經的馬路啊！
順著路往前行，第一座靈山寺典雅古樸的日本寺院風格，就在眼前。按耐不住內心的雀躍，竟有點不知該從何參拜起，想起應該先去把遍路服裝準備好再來參拜，便往旁邊的商店走進。一推開門，那些在書上看到的各式服飾與用品，像是在眼前閃耀，白衣，背面有「南無大師遍照金剛」墨書的白上衣，是遍路者辨識度最高的服裝代表；斗笠上面寫著「迷故三界城，悟故十方空，何處有南北，本來無東西」等字句；金剛杖，象徵弘法大師的化身，也是「同行二人」的最佳詮釋；輪袈裟，可視為簡樸化的僧服，也是參拜時的正裝；頭陀袋，用來存放納經帳、納禮、蠟燭和線香等遍路物品；納經帳，在各札所參拜後，寫上墨書並蓋上朱印的本子；納札，到每個寺廟都要投入寫上有姓名地址日期或願望的納札，以示自己到來，也可是自己的名片。琳瑯滿目，揣度著自己要購買哪些。有鑑於這次只有走7天1至23番，加上冬天行李頗重，考量最精簡的方式，因此買了白衣、納經帳、納札等，斗笠和金剛杖想等下回走較為長程時再添購，穿上白衣走出門，感覺自己是遍路者了。
重新回到山門恭敬行禮進入後，依照參拜儀式虔心做起，淨手、淨口、本堂投納札、賽錢、本堂朝拜、大師堂朝拜、納經所納經、因為並非佛教徒，點線香、點蠟燭、誦經等省略，最後山門前致敬，這些儀式第一次做有點生疏，後來就成為一種慣性，而這些過程讓我每個寺廟至少都會待上三十分鐘，在每個步驟間，感受宗教文化的氛圍，有機會探索每個寺廟的故事或特殊之處，但即便如此我仍然感到待的時間太短了，無法細細感受建築、佛像等藝術之美，每次都覺匆匆瀏覽，甚至想找個角落靜心盤坐一段時間，都是奢侈。
靈山寺裡有許多神像都披上了紅色的圍巾，第一次看到覺得信眾好貼心，寒冬添衣，後來發現不論寺廟裡、道路旁甚至荒山野嶺都是這樣。完成第一番靈山寺朝拜後，續往第二番極樂寺，今天預計到第六番安樂寺並入住宿坊，對於路程速度、路況及參拜節奏還在摸索適應中，而鄉間的景致卻讓我們像逛大花園般感到許多新奇事物。極樂寺有棵樹齡1200年的長命杉，據說是空海大師親植。
蕭瑟冬季的鄉村非常安靜，我們穿行期間顯少見到居民，也沒有見過其他步行遍路者，建築大都是兩層樓，庭院樹木精心造型，雖然每間都不相同，但有整體的和諧感，走在其中很舒服。不知道維持這些老房子或者這樣的生活品質，是否需要很高的生活開銷？而到處可見的神社或廟宇，可見宗教深入人心，走入其中都像是有結界保護，遠離了塵囂與煩幽。
往第四番大日寺的路上，途經一座「赤澤信濃守」，門的兩側是非常巨大的草鞋，進到內部一看裡面的草鞋更是一串串非常巨量，很難查到比較完整的說明，大概是很久以前。赤澤信濃神是板野町萬歲城的城主，發生中富川之戰，信濃神制服了敵人的一名大武士，並試圖用鎧甲刺他，但他所穿草鞋的帶子斷了。轉眼間，敵將起身將信濃神刺死。因割斷草鞋帶子而被殺的信濃神，現在被奉為“治腳病之神” 。據說有一種習俗，向信濃之神許願的人會贈送草鞋，以表示疾病已經痊癒，除了草鞋，還奉獻了許多拐杖和助行器。人們開始相信參觀這座陵墓可以治愈腰部以下的疾病。我不理解為何被殺後還可以治癒腰部以下的病痛，但卻是一間非常獨特的廟宇。
因為搜尋資料才發現並不是一間輕易可達的地方，位置較為偏僻，但，我們就只是依照遍路道的指示就來到了這裡，而且還是從「後門」進入，因此一開始一頭霧水，搞不清楚所謂奧之院愛染院是什麼？看到小紅人標誌就跟著走，感謝大師給我們很特別的參訪經驗，仁王門前巨大的草鞋令人印象深刻啊！離開後路徑轉往山徑，沿著山徑的路邊樹下，有好幾個石碑上面刻著「馬頭觀世音菩薩」，經查是救度畜生道之觀音菩薩化身，馬頭是護佑人民出行平安的象徵。
馬頭觀世音菩薩
感覺走了好久，終於到達在山裡深處的第四番大日寺。一進山門，特別清幽不染，納札箱裡竟然空空的，我的納札孤單地躺著。因為之前有一番的朱印書法尚未乾就闔上納經帳，一張襯紙就此黏在上面無法撕下，我擔心破掉或毀損，因此詢問大日寺的納經帳人員我可以怎麼處理，用翻譯的無法有效溝通，她幫我找來一位懂英文的工作人員，他一番解釋後意即我要等全乾後才可以撕除，目前還是微濕狀態，我看他是光頭，便有禮地請教他的身份，他回答他是這裡的住持，只是剛好在修理機器所以穿一般服飾，輪廓深邃的樣貌及流利的英語令我再續問他從哪裡來？我以為他是外國人，他竟跟我說他是日本人，因為他爸爸原本是這間寺廟的住持，本該由他哥哥繼承寺廟，但哥哥在高野山因此是他繼承，好像日劇「迷路的大人們」一般，不知道對於繼承寺廟的他，當初是下了多大的決心？天色已漸暗，住持貼心地詢問我今晚落腳處，並推估可能的時間讓我有心理準備，在這樣僻靜的寺廟裡遇見這麼特殊的住持，真是奇妙的緣分！
大約半小時後，到達鄰近第五番地藏寺的奧之院五百羅漢堂，裡面可見兩百尊羅漢像，羅漢是指佛陀已開悟的弟子們，我倒是想起一本令我喜愛的繪本「五百羅漢交通平安」，故事描述小男孩的阿媽走了很遠的路到山上的廟裡求了一張平安符，符上寫著：「五百羅漢交通平安」。從此小男孩不論到哪裡都帶著平安符，而成長過程中也都有羅漢保護著他，直至所有羅漢都殞逝，小男孩長大獨自面對未來的人生旅程。這些羅漢就像是我們身邊各種型式的祝福與守護，即便看不見，但總有善意在流轉，也期許自己可以成為守護他人的「羅漢」。陰暗的廳堂裡，時間彷彿剎那停止，一排一排的羅漢們，或坐或站或躺，姿態與表情各異，手持不同器具，穿著色彩樣式都不同的服飾，但我無法細看，微弱的燈籠光影錯落難清楚，直至走出羅漢堂，迎來寬闊庭院的燦然梅花和一身傲骨的銀杏，彷彿穿越時空回到現實。沿著長長的階梯往下走，一邊是地藏寺的圍牆，一邊是墓地，地藏寺有一顆800年的銀杏，秋天時滿樹金黃，而冬季只有蕭瑟枝條，一如季節遞嬗，春去秋會來，這條遍路也會有熱鬧與靜寂之時。
走出地藏寺的山門，距離今天最後一間第六番安樂寺還有5.3K，大約要步行一個多小時，現在已經下午四點半，大家只得加緊趕路。在西班牙走朝聖之路時，平均一天大約走30公里，因此當初覺得這次四國遍路一天大約22公里應該不難，但我忽略了寺廟參拜需要時間，夏季與冬季因氣溫行走時身體所耗的能量不同，日落的時間也不同，才第一天，很快就體會二者之間的差異，最後在大約六點時，還不用點頭燈下我們到達安樂寺的宿坊。一進到宿坊就要馬上用餐，餐廳內已有四位獨自入住的日本人安安靜靜地用餐，我們彼此有默契地壓低聲量快速用餐，因為晚上七點要參與晚課。
遍路小屋
安樂寺宿坊晚餐
晚課過程無法照相記錄，但卻是我覺得非常夢幻又殊勝的體驗，先在一個房間將一張納札寫好自己的基本資料，在一張紙片上寫上自己的祖先，並繫在樹枝上，在日本，死者在天堂和地獄間徘徊，如果你虔心祈禱，可以拯救死去親人的靈魂，而我們的存在要歸功於祖先，因此要感謝祖先。還有一根木條，寫上你的名字和願望，願望會隨著火及煙霧傳達給神明。準備好這三樣東西，大家來到本堂聽僧人誦經，之後穿行在幽暗的迴廊裡進行儀式，即便聽不懂任何日語，但僧人會帶領你所有的儀式，火光、水流、誦經聲、流水聲，我的感官充斥著不可思議感，像是一場夢境，最後在一個圓形的石盤上架起小火堆，把所有的木條依序放入，熊熊的火焰搭配誦經聲，我們向火祈禱願望能成真。儀式完成後，僧人帶我們一一巡禮本堂導覽，這在平常參拜時是不可進入的區域，竟然能見到這些珍貴繁複的寺廟文物，真是開心。
當初會希望能入住這裡是因為這裡的宿坊有溫泉，據說此地有溫泉湧出能治百病，因此弘法大師為了除去眾生疾病與厄運，雕刻了一座藥師如來為本尊，建造廟宇供奉在內，寺院命名為溫泉山安樂寺。我去泡時整個溫泉已無人，一人包場，蒸騰煙霧瀰漫，浸潤在溫暖的泉池裡回想著今天一路上的情景及剛剛的晚課，此時此刻能夠來到這裡好幸福啊！
