那是一群屹立在太平洋旁側的巨人，山峰南北高低參差、東西兩側陡峭。
不似中央山脈手牽著手、巨人的山峰獨立而富有個性，
而這群巨人裡，最龐大的、就是造就聞名斷崖的清水大山。
這段旅程你看見山腰的雲霧與山頂的強風、岩稜造就的獨特生態、
看見沒有電線桿與道路通達卻延續現代生活的部落、
看見巨人與海洋，定義了我們居住的島嶼。
| 行程： D1 11:25 得卡倫步道（轉捷徑）H182 >>>12:10~12:20 流籠頭中繼站 H386 >>> 12:36 得卡倫捷徑叉路 H495>>>13:27 砂卡礑林道起點 H820>>>13:27大禮流籠頭、教堂 H724>>>14:49出發、走同禮古道>>>15:15 砂卡礑叉路一 H671>>>16:00 砂卡礑叉路二 H724>>>16:25 Buya 的家 H910 D2 02:40起床>>>03:30 出發>>>3:37彩虹屋叉路 H942>>>5:48第一水源 H1292>>>6:20 崩塌地賞砂卡礑溪谷>>>6:53 崩塌地（航跡) H1450>>>7:22 最後水源營地 H1537>>>7:30 登山口 H1557>>>7:53 上稜線 H1649>>>9:24西南方展望點 H2079>>>9:57岩區入口 H2215>>>11:00到三角點 H2406>>>12:15出發>>>12:31裸岩起點拍照>>>13:10裸岩結束>>>13:35 展望點 H2097>>>15:20 登山口 H1557>>>15:30最後水源 H1537>>>16:52第一水源營地 H1292>>>19:10 彩虹屋入口 H942>>>19:25 Bayu的家H910 D3 4:40起床>>>5:13起登>>>5:22千里眼登山口H942>>>5:36溪溝 H1004>>>6:33 上稜線 H1395>>>6:40 巨石展望太平洋H1402>>>7:50 返程>>>7:59下坡起點H1407>>>8:13 陡坡Ending H1300>>>8:22原始林結束H1250>>>8:56溪溝 H1004>>>9:00千里眼山登山口H942>>>10:41 Buya 家返程 H910>>>11:03同禮砂卡礑叉路一 H746>>>11:17抖下坡結束H604>>>11:49 好空地,同禮步道叉路二 H409>>>12:03 巨石H326>>>12:16 三間屋 (接砂卡噹步道)H190>>>13:15 三間屋出發>>>13:35 攔沙壩>>>13:59 砂卡礑精華峽谷>>>14:20 五間屋>>>14:51砂卡礑步道口>>>15:05 出隧道>>>15:10 太管處 |
D1 天氣：陰
搭5:00南迴線自高雄出發、7:49到台東轉8:00普悠瑪、9:42到花蓮，再轉10:00的台灣好行直達太魯閣遊客中心。4.5小時的時間就能從南部跑到太魯閣，感到台灣城鄉距離的正因交通運輸的改善而壓縮。
11:25登德卡倫步道，如今這條步道是連接大同大禮部落的最快路線。
我們挑了當地人俗稱恐龍脊的捷徑，陡上300M對於剛開始爬山的身體是一項很大的考驗
12:10 流籠頭中繼站 H386，流籠是砂卡噹林業的遺跡，經過大同大禮居民的修復，如今仍繼續運輸物資。向上遙望山脊上的流籠頭、那裡便是大禮，還有很大一段路上去。
13:27德卡倫步道遠望亞洲水泥礦場與山下太魯閣族遷居的富田村。
經濟掛帥的國土政策，林業、礦業的開發給與了山地親近的可能、卻讓世居的住民從此與他們文化孕育的環境脫節。雙十連假，挖土機與卡車的引擎聲仍響遍山谷。
13:27 路況寬廣平緩砂卡噹林道及大禮流籠頭。民國57年開始的伐木作業、帶來了砂卡礑林道與流籠，儘管林業開發消耗了山林資源、其運輸遺產卻給了大同大禮再度發展的契機。
大禮部落的教堂，與派出所同為舊大禮部落的遺跡。69年遷村以前，在日本理蕃政策下，赫赫斯(大禮)與砂卡礑(大同)是少數得以原地發展的部落。兩部落所處的平緩坡地，在周邊的陡峭的山區中，給予了聚落與種植區發展的腹地。
14:49 在大禮待了快1.5小時，是時候需要動身往大同。問赫赫斯楚的老闆，他說走林道3小時、古道只要1.5小時，看了一下時間，我們選擇古道。老闆的兩個小孩領著我們到村口，兩人在陡坡上蹦蹦跳跳、差點追不上。
同禮古道現況與台灣油點草。一路上的環境都屬於中海拔的霧林帶，人煙稀少的古道沿途不但常聽到山羌等...動物的叫聲，還能看見獼猴、山羌閃身過路。當然，也有山客討厭的螞蝗。在駐足欣賞油點草的時候被兩三隻螞蝗攻擊，以鹽巴退之。
16:25 抵大同Buya 的家。
那是一個沒有車道連接、沒有電線桿串連的聚落。但聚落的住宿包含了飲食、熱水，幾乎生活機能俱全。
燒熱水的鍋爐、煮飯的瓦斯爐、瓦斯桶、新屋舍的鋼材、被褥...這些得以接軌現代生活的物資、全仰賴方才提到的砂卡礑林道與大禮流籠頭。他們或靠著修復的流籠(儘管需要付給流籠的主人不便宜的使用費)、或靠著雙腳走早上的步道接抵林道，再靠著機車、小鐵牛在林道運輸。
除了生活設施，近年大同的房舍還裝設太陽能蓄電池、以取代柴油發電機供電；
然電力時常只能維持入夜的兩、三小時、也不能使用冰箱、電視、充電設備、吹風機這類家電。
所幸沒有訊號、也就不必使用手機；娛樂靠無線電廣播、冰涼山泉水取代冰箱。坐在長廊風乾頭髮、與部落阿姨、登山客聊聊天。
這才發覺或許生活的消耗可以很清減，但山居生活終究只是短暫的體驗；我能放下周身的工作與人際、遁入大同山居的生活模式嗎？
D2 天氣：早上晴、下午轉霧
根據以往的紀錄，大同部落往返清水山全程11.8公里，前9公里為沙卡礑林道，自海拔H910平緩爬升至H1557公尺、清水大山西北側的登山口；再陡升攀爬近H850公尺到達山頂，全程14~16小時。聽聞這位東海岸巨人常年藏於雲霧，我與同伴心有默契，如果隔天起床看天氣仍跟昨天一樣烏雲濃霧、就取消登頂的計畫。
3:00一起床，沒有電力的屋舍外、四周山稜圍出一方漫天星空，頓時放下心中大石。
3:30出發。黑漆漆的沙卡礑林道其實已無全線寬廣暢通，甫踏進林道就遭遇比人高的草叢、大大小小的溪溝沖蝕與崩塌，正在消化這座人類曾開闢的康莊大道。
5:10林道旁側、巨大原始的筆筒樹成林、滿眼的蕨類、蘚苔、蕈菇，還有常見於中海拔潮濕山溝的紫花鳳仙花，顯示這片巨人庭園雲霧潮濕的特性。燈光照到一雙反光的眼睛，定睛一看、一隻黃喉貂竄入樹洞。
6:01分，日出首先印照在對岸的三角錐山，紅金色的光形成一道溫暖的濾鏡、覆蓋在湛藍的天空與翠綠的山林。從崩塌地向西北望，由左至右為：三角錐山及二子山。前方一道陡直高聳的、銀白色的變質大理岩壁壘，就是接下來的目的、巨人之王：清水大山。這裡是沙卡礑溪上游、人跡罕至的谷地。谷地周邊的大山展示著太魯閣山區的個性：陡峭、巍峨。
6:54 第一水源至最後水源間的崩塌地。當砂卡礑林道橫越清水大山的崩壁，林道的崩毀難以避免。那是山對於登山訪客、對於山地經營者的考驗。
7:22 最後水源營地 ，昭示著平緩的林道即將結束。
8:02 精美的陡上坡與一旁的肉穗野牡丹。倒木、樹根、石頭上濕滑的蘚苔。相較於整個林道沒有人的時光，在這裡我們遇到很多同行的登山客。有被我們追上的、也有從身後超車的。陡上的坡才真正考驗著登山者的體能與技巧。
8:53隨著海拔拔高、強風吹拂，周身的森林發生了變化。鐵杉、圓柏逐漸現身，紅豔豔的櫸木點亮整片翠綠山頭。兩側的刺柏扎得同伴哀哀叫、地面的岩石已不見松蘿；由森氏菊、龍膽科(疑似高山肺形草)等...高海拔常見的低矮灌木取代了大量的蕨類。在大學，植物學老師曾說台灣的山脈的沉降現象，H3000公尺海拔的植物、在2000公尺初的清水山現身。便是因為長年的強風、低溫與高山環境相似，而產生的現象。
9:24 南方的展望。畢露、中央尖、南湖群峰在身後的西西北方露臉、前(南)方是一彎太平洋沿岸的山脈，七星潭隱約可見，千里眼及立霧山此刻像是兩位比肩站立的孩童，凝望太平洋廣袤無垠。
9:57抵達清水山最精華的岩稜區。銀白色的大理石岩稜像是一條崢嶸壯美的巨龍。彩衣的人綴於其上、與紅紅綠綠的森林爭輝。雲霧在腳下繚繞，萬丈深處、砂卡礑溪谷的藍綠色絲帶仍依稀可見。
11:00終於抵達清水大山三角點。
三角點是一座山的終點、也是山友們最終聚集的地方；大家圍繞在三角點前的碎石平台，聊天賞景，好不熱鬧。
西北方的南湖群峰、中央尖、畢露羊頭、連後方的合歡群峰、奇萊北峰都盡收眼底，那是中央山脈的諸神，我們得在巨人的肩頭、才能瞻仰其雄姿。前景是太魯閣七雄的群峰：曉星山、二子山、三角錐山，圍出砂卡礑蔚藍色的、夾雜大理岩銀白色的清澈溪谷。
向東方望去，前方山頭應是清水斷崖的頂點、陡峭的山稜向下插入雲端、不見底的山海邊界。前方海天一線，聽不見太平洋的浪聲、只聞猛烈的陣風吹嚎，讓人感到懸崖的壯闊。
12:15 山頭人潮漸漸散去。依依不捨山頭的好風景，我們一路上走走停停，至岩稜區末尾已是13:10，竟待了2.5小時！
過午的雲霧開始堆湧、翻飛，鋪蓋腳下的河谷與大洋。此刻的風景變換成另一種樣態，
南方沿海的山稜此刻像一頭頭浮出水面的鯨魚，時而隱身時而露頭呼吸。
而太魯閣的巨人則好似沐浴，半身斜倚在不斷起浪的水面。
這條巨石崢嶸的登頂路，看似暴露而質地脆弱、實際上登頂兩側的坡是和緩的、石頭的重量相互嵌合、使得踏足的石稜比視覺上來得穩固。果然視覺的恐懼時常與真實有差異。
13:10收起單眼相機，專心踏上回程的路途。依早上的步程推敲，回程時間大概5個小時起跳，心理一邊估算著摸晚黑的機率、一邊跨過倒木、樹枝、青苔石頭。長時間的跋涉在體能與意志上都是考驗，尤其當令人振奮的風景已過、當周邊的草木少有驚喜，昏倦倦的腦袋與痠疼的大腿便容易攀上身軀。
15:20 回到登山口，雲霧此刻已悄然覆蓋於松蘿滿布的森林。雲霧帶的經典樣貌悄然誕生。
16:00一路上的木橋、崩塌，讓原本平緩的路線增加不少趣味與難度。一路回程遇到不少返程的登山隊，偶爾比肩同行、介紹彼此並分享爬山的經驗；一個轉彎、或者他們的休息，我們又分道揚鑣。
19:25 回Bayu的家。上山為了目標的美景、下上則欲求著舒適的物質。
朋友笑說：他回程能一路不休息、都是想著Buya的飯菜跟熱水澡。
當接近村子，在漆黑的雜草中你聞到了柴火的味道、然後看見了家戶的圍籬現身，於是內心無比興奮地叫喊著：終於到部落了。熱的飯菜、紅茶、洗澡水。如常不過的生活物質在跋涉辛勞的洗禮下，昇華成兩三日最幸福的片刻。你深刻感謝著建立這座家園的居民。
D3 天氣：早上晴、中午轉陰雨
前一晚看著雲霧散去、掛滿月亮與星子的天空，不斷猶豫著是否上千里眼山看太平洋；想到下次再來花蓮都不知道是幾年後、會不會也有如今的好天氣。睡一晚，隔天起床就決定來上山看海。
5:22千里眼登山口。這條路線短短1.8公里就上升H500公尺，眼前微亮的天空剪出的山頭、就是千里眼山的稜線。一路陡上的山路，自大同部落的水管路上行，一路都是開發過的次生林、竹林，過一半的路程才能看見原始的林相。腳踩的路不似昨日清水山岩石遍佈、多為泥濘的土路與樹根。一路上還遭遇早晨散步的藍腹鷴。
06:33上稜線。原先早晨爬在山的背陽面，一路陰冷而潮濕，直至稜線，呀然撞見黃色的陽光遍灑林野，與之輝映的太平洋則在灌叢的間隙露臉。
06:40 在稜線上走約10分鐘，便抵達太平洋觀景石。透過早晨陽光金黃色的濾鏡，我們自另一種角度俯瞰蘇花最險峻的地區，左邊能看見清水山的側身、一處對峙於太平洋旁的陡崖，右邊則能望見立霧山與其腳下的立霧溪口沖積扇。相較於清水大山、千里眼山距離太平洋較近，在岩石上能看見海洋多變的紋理、聽見陣陣海浪翻湧的濤聲。台灣沿海很少有山地能像砂卡礑三雄一樣，在海拔1000公尺以上的巨人肩膀、以不超過10公里的近距離眺望太平洋，沒有平原、也沒有一點火山岩錐特有的底座緩衝。
此刻恍若大山與我以相同的方向凝視大洋，在島嶼的邊陲、守護身後的中央山脈諸神與山腰的子民。那是大海與陸地的邊界、島嶼就此定義，島嶼的文化與生命，也在山脈與海洋交雜的環境中孕育、陶冶，形成如今的自然與人文風貌。
7:50，不貪戀三角點的返程。一路上回望千里眼山腰的林相，高大的筆筒樹與各種形貌各異、高度近乎一人高的蕨類鋪蓋了整座山坡，恍如遠古森林穿梭。
千里眼山的路況一攬，倒木、泥濘與滿眼的蕨類。
自部落向北遙望，左至右為：三角錐、曉星山、清水山與距離較近的千里眼山
向東望，三角錐山的身後，佇立著陡峭的塔山與丹錐山。
大同是一片太魯閣巨人擁抱的緩丘。巨人陡峭的身形減緩了殖民者的侵略、而平緩的山丘則給予聚落與種植區發展的腹地。恍如喜馬拉雅的香格里拉，卻又因山域的面積較小、城鄉距離較近，讓她始終無法遺世獨立地保留自身的文化；但也因城鄉距離較近，讓她得以跨越舊部落發展停留於歷史的命運，引入現代的物資、延續部落的生息。
9:00回到千里眼山登山口，如果不登頂，大概3小時就能往返太平洋觀景台。
10:41 與Buya家的阿姨道別，連假末尾、大家都啟程下山、山屋空蕩蕩又再度恢復了寧靜。
11:20艱苦的砂卡礑下切路現況，這段路長2.4公里、自海拔H910公尺下切至H190公尺，不亞於昨日的攻頂路。密密叢林的陡下山路沒有一絲涼風，選擇先苦後甘的路走得揮汗如雨。
12:16 終於抵達三間屋、砂卡礑溪畔。迫不及待去溪邊冷卻一路下山而發熱的膝蓋、大腿與腳趾。一脈藍綠色的溪水與山頂望見的絲帶有相同的顏色，溪床遍布的銀白色巨石或許亦來自昨日登頂的崢嶸岩稜、經過水流打磨、形成如今圓潤而光滑的樣貌。
13:15 收起爬山的雨鞋、換上休閒的短褲自三間屋出發，試圖換上一身觀光客的行頭，卻藏不了肩上有沾些泥巴的背包。砂卡礑步道於我而言是初訪，想到六年前大學時曾獨自慕名而來，卻被步道入口滿溢的遊覽車與下方密密麻麻的遊客嚇跑。沒想到這次初訪，是從終點走回起點。
13:59 砂卡礑溪流。
太魯閣的河道總是如此戲劇；你才剛看過攔沙壩橫越河床的寬廣、幾分鐘後便急遽收窄、彷彿巨人們腳貼著腳的縫隙。河流在其中努力擠出自己的生路，於是壯闊的峽谷誕生了。
溪水是藍綠的衣帶、潔白的變質岩如寶石點綴，或立於水潭之間、或藏於水色之中，形貌各異。在這裡你見不到前幾天行過的山頭，巨人的樣貌隱於近眼的壁壘後方。當然，你也無法望見中央山脈的諸神、除非你站在巨人之王的肩頭上。
14:20 五間屋的遊客商店。大同、三間屋、五間屋，遊客數量每過一個分界點就多增加一些。尤其五間屋一到：洋裝與亮麗的名牌小背包，潮牌的排汗衫與手上的小電扇。
對遊覽砂卡礑的旅人而言，五間屋或許已代表進入自然的深處、手機沒有訊號；但對走出大同的人而言，五間屋充滿著城市文化的信息，那是曾經依傍的、如今感到有些格格不入的氛圍。而砂卡礑依舊是砂卡礑。藍綠色的水、風貌各異的石頭紋路，跨越歷史一路走到今天仍受到不同訪客的讚揚。
15:05 走出砂卡礑隧道，彷彿自山林的天地走回人間。
後記：
三天兩夜的行程自由而簡單，清水山的雲海、太平洋的遼闊、大同的簡單山居，是這趟旅程最銘刻的記憶。一路上山總是能感到五官在當下的踏實感，沒有繁雜的訊號與世事分神、只有當下察覺環境帶來的驚喜與內心的平靜。一路上與長久一起爬大山的夥伴默契十足，彼此路上不多語言、並在感動之處久久逗留、紀錄、發呆。恍如過去大學的日子與自己仍然存在，一如既往地品嘗風景帶來的滋味，如此真實。
出了隧道，手機解除飛航模式、訊息的通知迎來不絕、日常再度無縫接軌，
清水大山終於成為如常日子裡，一場逃向太平洋巨人懷抱的夢。