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出發日期2026/02/09
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回程日期2026/02/22
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相關路線日本南八岳縱走 、日本技術攀登路線 、阿彌陀北稜 、中山尾根接地藏岳O繞 、大同心南稜直上大同心的頭接硫黃岳O繞 、大同心瀑布 、中央阿爾卑斯山區 、寶劍岳的鷺尾根 、寶劍岳東璧的中央稜 、寶劍岳的極樂尾根
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相關山岳赤岳 、地藏岳 、硫磺岳 、阿彌陀岳 、寶劍岳
冰雪岩混合地形技術攀登活動具一定風險，請選擇合乎自己能力範圍的路線，做好功課、備齊裝備、下載離線軌跡地圖參考、擬訂計畫、留下完整資訊以備不時之需、落實折返時間，自己的安全自己負責；
還有要記得自己帶來山林的垃圾，自己帶下山。
無痕山林 Leave No Trace (Leave No Trash)
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2026年日本冬季冰雪岩混合地形技術攀登14天紀行(八岳、寶劍岳一帶)
日期：2026年02月09號至22號
負重量：23+7公斤行李
感謝繩伴-世界の馬克以及一起睡山屋、出遊生活的山盟攀登夥伴們
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警語：
若實力不足 / 以為自己有實力，越級打怪的結果，反而會讓自己的人生關門 ( 山難 )。
請謹慎評估自己的能力，到底有沒有辦法安全爬完這條路線。
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一、開場：為什麼去日本技術攀登？
日本的冬季攀登有一種難以取代的魅力。
這裡的冰雪季節從十二月延續至三月，山屋系統完善、路線分級清晰，交通後勤也極為方便。
從赤岳礦(鉱)泉的人工冰瀑 Ice Candy 這樣的熱身場地，到覆冰岩稜與混合地形，整個環境為技術攀登入門與進階者都提供了極佳的實踐舞台。
對我而言，日本冬季技術攀登的吸引力不只在「能登」，而在「能學」。
在這裡，攀登不只是挑戰體能，更是一種對技術節奏與風險管理的深層訓練。
這趟14天的行程，我給自己的目標很明確——從熟悉的冰工具操作跨入更複雜的混合地形，把技術打磨成反射性的動作，並在雪線上重新校準自己的登山感覺。
二、八岳篇：從冰瀑到鋸稜的修行（2/9–2/16）
2/9 台灣 → 東京 → 茅野
早上七點去桃園機場，航班順利降落成田，轉乘巴士與 JR 線一路抵達茅野時已晚上七點。
夜色下的車窗外開始出現積雪，日本中部山區的冷冽氣息撲面而來。
由於太晚訂住宿，沒訂到 Chino Station Hotel https://maps.app.goo.gl/Kgf5UW9hYUnkhknq8
也沒有訂到 Business Ryokan Wakamizu https://maps.app.goo.gl/RSR78ebRDfvdCwyZ6
選擇落腳在 Fumoku 浮木 https://maps.app.goo.gl/yg4pqPE4HtJT5Dmm8
推薦附近美食：ととバル ギョぎょGyo 居酒屋 https://maps.app.goo.gl/yZUPgYRjhN3YTcCF6
2/10 美濃戶登山口 → 赤岳鉱泉
原定計畫是搭早班的巴士到登山口
時刻表
等了好一陣子才發現除了週末及國定假日，這路線淡季平常沒車，於是搭上車站外的計程車入山，美濃戶登山口覆著細雪。
推薦登山口美食：yatsugatake J&N https://maps.app.goo.gl/XCbovWJBA5tVxdkK6 (可住宿、寄物)
隔壁的 Yatsugatake Sanso 八ケ岳山荘 https://maps.app.goo.gl/PaSr8nRVDWRf9CJMA 也可住宿、寄物
沿途松林靜謐，負重30公斤步行約3個半小時抵達赤岳鉱泉山屋。
(備註：人多時、假日需提前線上預訂才有位置 https://www.akadakekousen.jp/reservation-for-japanese-guests
山屋內的大廣間(大通舖)
山屋外的露營區
這裡是八岳冰攀者的聖地，熱氣與冰壁共存的奇妙小天地。
當晚吃過山屋晚餐後，整理裝備，準備迎接隔天的到來。
2/11 Ice Candy 攀登日 (WI2~4, 15m)
山屋早餐
八岳冬季的經典開場——赤岳鉱泉人工冰瀑 Ice Candy。
水流凍結成一面青白色牆，掛滿頂繩，攀登者在晨光下輪流上線。
從 WI2 的暖身線到 WI4 的垂直段，手臂的酸痛與節奏逐漸找回熟悉感。
這是控制呼吸與姿勢的訓練場。
正面
背面
上牆之前須先簽免責聲明、看完教學影片、付費，如果會在這邊爬超過三天 ice candy的人，建議直接購買季票 season pass
在 ice candy 只能頂繩攀登 top rope，需要先從旁邊爬樓梯上去架確保站，再開始攀登
晚上吃過飯之後，使用日本當地 app - YAMAP 觀看明天要走的路線 (山屋內有starlink 星鏈網路可使用)
2/12 南八岳(赤岳連峰)縱走 + Ice Candy 午後課
上午雪地健行穿越地藏岳、赤岳到阿彌陀岳。
參考軌跡檔案：日本南八岳縱走(赤岳鉱泉山屋出發，經地藏尾根上地藏岳接赤岳再接阿彌陀岳)
https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=5417703
厚雪未融，積雪稜線上每一步都實在。
07:10 起登
經過行者小屋時，遠眺後方的阿彌陀岳
地藏尾根的稜線有架設鐵鍊與欄杆確保
08:44 地藏岳
09:26 赤岳
10:50 阿彌陀岳
11:30 行者小屋
12:00 回到赤岳礦泉吃午餐
午後再回到 Ice Candy 持續冰攀練習，期盼後續的正式岩稜攀登能更穩。
2/13 阿彌陀北稜（1級上，核心段III級）
本趟行程第一條真正的混合線。
冰雪覆蓋的岩稜在晨曦中閃光，綁好冰爪，穿好吊帶，每一步都需要均衡。
參考軌跡檔案：日本技術攀登路線-八岳的阿彌陀北稜(1級上，核心段III級)
https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=5417713
八岳・阿彌陀岳北稜 路線介紹
基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 山峰 | 阿彌陀岳（2,805m） |
| 路線等級 | 1級上，核心段 III 級 |
| 技術段難度 | Mixed，體感 YDS 5.6–5.7 |
| 起點 | 赤岳鉱泉 |
| 所需時間 | Approach + 技術段約 2.5–4 小時（繩隊），solo 約 1.5 小時 |
路線背景
在八岳眾多的岩石與雪稜路線中，阿彌陀北稜是最為簡單且容易接近的一條。
儘管路線較短，卻包含了雪壁、岩稜、雪稜等雪稜登攀的所有基本要素，非常適合初學者嘗試。
正因如此，它是許多台灣與日本登山者踏入阿爾卑斯式技術攀登的第一課。
Approach
阿彌陀岳北稜的 approach 是走往赤岳的傳統路，抵達分岔口路牌後，由中岳沢上切到北稜稜線，中途會經過一區白樺木林以及一段長雪坡，隨後抵達第一繩距( pitch)，往左繞會看到 2 個 bolt，即可開始起攀。
Approach 途中，U 型谷地是較容易發生雪崩的地形，若近期有多量新雪，不建議攀爬此路線。
技術段描述
路線共約 2–3 段繩距：
P1（約 45m）先鋒第二繩距出發後沒有明顯 bolt，需往確保站右上方爬約 6m 的內傾岩壁，一路 runout 到瘦稜上才見一顆孤立的 bolt。岩質碎，暴露感稍重，四肢並用通過。
P2（雪稜段，約 40m）雪稜確保站到高山松確保點，約 40m，開全繩先鋒。雪稜感明確，視野逐漸開闊，是整條路線景觀最佳的段落。
P3（接傳統路，約 100m）高山松確保點接傳統路到山頂，約 100m，結短繩隊通過。難度明顯降低，但仍保有一定暴露感。
路線特性與評價
整段路線體感大概 YDS 5.6–5.7，確實是 alpine 新手入門級路線，不過 approach 找路稍麻煩。
整段岩壁甚至只需掛到兩支快扣。
路線本身難度不高，岩質算穩定，沒什麼結冰地形，但岩稜段一下就結束，對技術攀登者而言稍嫌過短。
登頂展望
阿彌陀岳展望非常好，天氣晴朗時可以看到赤岳山系、富士山、北阿爾卑斯山系等景色。
下山
下山走傳統路其實也不太好走，暴露感大、陡峭，有幾段也需要爬一點石頭，冰爪技巧不佳的人一滑倒風險極高。
另一個選項是直接切中岳沢回山屋，雪多時有可能有雪崩危險，需謹慎評估。
裝備重點
- 雙斧、60米繩、6-8組快扣、確保器、吊帶、頭盔、太陽眼鏡、3 條 120 cm 扁帶環 sling、3顆有鎖鉤環
08:27 (前方有一隊三人組，今天慢慢爬，慢慢排隊)
09:33 第一繩距確保站長這樣
由下往上看
由上往下看
10:11 第二繩距確保點，繩子如果夠長可以繼續爬雪坡
由上往下看
到了上稜時，陽光穿破雲層照在腳邊的雪帶——這就是冬山的溫柔。
下山走傳統路線不贅述
2/14 中山尾根 O 繞（2級，核心IV級）
這天進入變化更多的地形。
中山尾根地勢曲折，是對節奏與心理穩定的考驗。
路線總覽
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 路線名稱 | 中山尾根（なかやまおね） |
| 位置 | 赤岳東面 → 日ノ岳（ひのだけ）方向 |
| 類型 | 雪稜 ＋ 岩混合（冬季 Mixed） |
| 技術段總長 | 約 350–400m |
參考軌跡檔案：日本技術攀登路線-八岳的中山尾根接地藏岳O繞(2級，核心段IV級)
https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=5417735
以下有出現的一些示意圖都出自於該書 Guidebook 中的圖片參考：
《アルパインクライミングルートガイド 北アルプス編》
《アルパインクライミングルートガイド ハケ岳 南アルプス 谷川岳編》
《新版 冬期クライミング ウイン ウインター・クライマーズ・ミーティング編》
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路線定位與背景
中山尾根是南八岳主稜線上通往日岳的長大岩稜，從中山乗越向上延伸，正好將赤岳鉱泉與行者小屋一分為二。雖是這個區域人氣最旺的技術路線，但實際難度絕不能輕估，是一條考驗冬山綜合實力的路線，通常作為赤岳主稜或阿彌陀北稜之後的進階選擇。
行程架構（O 繞）
出發基地： 赤岳鉱泉
O 繞收尾： 中山尾根攻頂後，沿主稜線行進至地藏の頭，再循地藏尾根下回赤岳鉱泉
路線段落分解
① 接近（Approach）
從中山乗越進入樹林帶，需要約1小時穿越才能抵達取付點。岩壁基部與途中的雪稜幾乎沒有平坦之處，無法就地整裝，因此建議提早在樹林帶中穩定的地點完成所有裝備著裝，包括冰爪、安全帶、頭盔。
② 下部岩壁・第一段｜35m III+「凹角を左上」→ 沿凹角往左上攀
起攀第一段，雪岩混合地形。
技術難度不高，但站姿不穩，Hold 多在積雪之下，需要靠 Cam 保護。
許多人在此段還在熱身、尚未進入狀況，務必保持集中。
③ 下部岩壁・第二段｜30m IV「真上の凹角 or 左の草付〜凹上へ」→ 可直上凹角，或走左側草付き再往上
從此段開始有明顯技術感。
雪少時為乾岩加薄雪的混合條件，體感難度反而比積雪深時更高；雪況好反而相對好走。
冬季乾混（Dry Mixed）條件下此段容易超出預期。
④ 中段雪壁｜200m「岩混じりの雪壁」→ 混岩雪壁
這不是需要繩距確保的技術 Pitch，而是一段長達 200m、坡度約 45–50° 的長雪坡。視隊伍狀況可考慮短繩（Short Rope）保護行進。此段真正的考驗是體力的持續輸出、風壓管理，以及對落石的警覺。
⑤ 核心段｜50m IV+「凹角を直上」→ 直上凹角
這是整條路線的 Crux。
岩混合地形，冬季條件下約為 M3–M4，需要穩定的前爪技術（Front Pointing）配合冰斧。
除了 Face 的技術要求之外，上方還有橫渡 Hang（懸岩）的關鍵動作，需要靠臂力強行克服。
穿著冰爪進行 Free Climbing 的能力在此段至關重要，必須事先充分練習。
若遇濕冷或強風，心理壓力將大幅提升。
⑥ 核心段後雪稜｜30m「雪稜」→ 暴露雪稜段
核心段結束後接一段短雪稜，暴露感強，須注意雪簷（Cornice）的發育狀況，此處通常是全段風壓最大的位置。
⑦ 上部岩場｜30m「急な岩場を直上 or 左の草付を登る」→ 可直上急岩，或左側草坡繞上
視當日雪況與隊伍狀況選擇路線。直上技術感更強；左側草坡看似較緩，但在凍結狀態下同樣濕滑，選擇時需現場判斷。路線上方還有第三段岩場，多數隊伍會選擇省略。(我們選擇直上，後面附上影片)
⑧ 終了橫移｜40m「右へバンドをトラバース〜稜線へ」→ 往右橫切 Band，接上主稜線 (我們選擇直上，沒有右橫切，後面附上影片)
橫移段本身技術難度不高，但冰雪覆蓋時需特別注意腳點，心理壓力仍不容小覷。
橫移完成後接上日岳附近的主稜縱走路，路線終了。
⑨ 收尾選擇
| 選項 | 內容 |
|---|---|
| 續行縱走 | 沿主稜線往赤岳方向推進 |
| O 繞下山 | 至地藏の頭轉地藏尾根下，返回行者小屋 |
| 快速撤退 | 從文三郎尾根下降 |
地藏尾根坡度陡峭，下山時冰爪操作仍需謹慎。
裝備重點
- 雙斧、60米繩、8-10組快扣、確保器、吊帶、頭盔、太陽眼鏡、3條 120 cm 扁帶環 sling、3顆有鎖鉤環 [基本上就是要帶整組傳攀裝備 (trad rack)]、2–3 支冰螺栓作「雪冰段保護＋緊急備用」
07:22 接近的路上，眺望前方待會要爬的中山尾根 以及 周遭的其他技術攀登路線 (上面有張圖可以看)
08:36 準備出樹林前上裝
09:56 第一段確保站影片 https://photos.app.goo.gl/raxmtU2u5ShJvfqeA
10:30 第二站確保站
影片：https://photos.app.goo.gl/DquEFv7t55K7owUD9
10:44 中段 雪坡
11:13 結束雪坡，準備進入核心段
影片：https://photos.app.goo.gl/kJSCR5PaguwxZMBbA
12:39 核心段之後雪坡
由上往下拍
13:18 上部岩場
影片： https://photos.app.goo.gl/jMuPJUifPH32jRoJ8
13:36 準備直上(簡易版為直接右橫渡繞掉) https://photos.app.goo.gl/Uz1d9dQHnBxstEZ36
14:25 馬克完攀最後繩距 https://photos.app.goo.gl/jdELSY3sLZwgtEfN7
14:50 完攀、收裝備、拍照、下山
世界百岳！
16:00 回到赤岳礦泉山屋
2/15 大同心南稜直上大同心頭（2級上，核心IV級，體感V，部分5.10a）
參考軌跡：
日本技術攀登路線-八岳的大同心南稜直上大同心的頭接硫黃岳O繞(2級上，核心段IV，體感V，5.10a)
https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=5417761
路線定位與背景
大同心是橫岳西壁最具震撼感的岩峰，堪稱整個八岳西壁的象徵性存在。
南稜是這面岩壁中難度最低的的代表性入門路線——沿大同心右側舒適岩板起攀，由面壁轉入稜線，最終越過 Dome 抵達視野壯闊的大同心の頭。
然而「入門」二字絕不意味輕鬆。南稜全段支點稀少，一旦偏離路線即可能造成重大事故，且整條稜線沒有任何可連接的逃生路線。 與相鄰的小同心裂縫相比，小同心有豐富的天然裂縫可供確保，大同心南稜在這方面更為嚴苛。這條路線本質上是一條判斷能力檢定線，比中山尾根更接近真正的 Alpine Multi-pitch，要求攀登者具備穩定的路線判斷、主動確保與應變能力。
對初學者或時間有限的隊伍，在大 Band 終了即為 1 級路線；納入 Dome 段（接雲稜最終 Pitch）則升級為 2 級下，是向大同心雲稜進階的重要踏腳石。
行程架構（O 繞）
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 出發基地 | 赤岳鉱泉 |
| 接近路線 | 大同心稜（約 60–70 分） |
| 技術攀登 | 南稜 2–3 Pitch → 大同心の頭 |
| O 繞下山 | 橫岳 → 硫黃岳 → 赤岩の頭 → 赤岳鉱泉 |
接近（Approach）
從赤岳鉱泉往硫黃岳方向稍微上行，在標識處轉入大同心稜。踏跡清晰，約 1 小時 30 分抵達大同心基部。從大同心稜的盡頭向右側繞入，上部岩壁傾斜變緩處設有數個 Bolt，即為南稜取付點。
路線段落分解（由下往上）
① P1｜約 50m，III「看似直上，但向左上升至頭部岩角下方」
外觀看似可直上，實際路線是向左上方斜行攀登，目標為頭部岩角下方。約 50m。
地形為大同心右側較低稜線的岩板段，傾斜相對舒適，Hold 可靠，是全段中技術壓力最小的起攀段。
但需注意：支點稀少是南稜全段的特性，從第一 Pitch 起就要養成主動尋找保護的習慣，不能依賴密集 Bolt 的心態。
② P2｜約 35m，III（可分兩段）「由岩角登上稜線」
從 P1 頭部岩角繼續攀登，回到稜脊上。此段可視繩長與確保站位置分成兩小段處理。
路線是由右側繞入後接上稜線的橫移段（35m），稜線感開始明確，暴露感逐漸顯著。
③ P3｜約 35m，III「沿南側肩部的容易岩棚前進至 Dome 基部」
沿南側肩部（リッジ）的岩棚地形往前推進，技術難度相對輕鬆，是進入核心段前的過渡段。
此段行進感舒適，視野已相當開闊，但正因如此容易鬆懈——Dome 基部就在前方，應在此段確認裝備狀態與繩距安排。
④ P4 Dome 段（核心段）｜約 40m，IV，A1～V「ドーム攀登為自由攀為主，高度感強烈」
這是整條路線的 Crux，亦是南稜最具代表性的段落。
路線等級標示為 IV，A1，意即原始設計預設使用吊帶（アブミ）的人工攀登段，並非以純 Free 為前提。現代隊伍中有人嘗試 Free Climbing，難度約達 V 級。在冬季穿冰爪、戴厚手套的條件下，Hang 越的關鍵動作對臂力與前爪技術的要求極高，無法 Free 時使用 A0/A1 輔助是完全正當且合理的選擇。
越過 Dome 後視野突然豁然開朗，抵達大同心の頭。橫岳西面、硫黃岳、赤岳主稜盡收眼底，是整條路線的精神高潮。
下山與 O 繞收尾
選項①：大同心ルンゼ下降（標準下山）
從大同心の頭下降至大同心ルンゼ源頭，先下降斜面再橫越，參照小同心 Crack（P5）路線下山，返回赤岳鉱泉。
選項②：接硫黃岳 O 繞（本路線規劃）
從大同心の頭接回主縱走路，往橫岳方向行進後北行至硫黃岳，循赤岩の頭下赤岳鉱泉，完成 O 繞。主稜附近ガレ場落石風險高，行進中需極度小心，嚴禁踢落石塊。
路線圖段落對照
| 段落 | 長度 | 等級 | 地形說明 |
|---|---|---|---|
| P4 Dome | 40m | IV，A1 | 核心段，高度感強烈 |
| Dome 基部平台 | 10m | III | 過渡段 |
| P3 稜線段 | 35m | III | 岩棚→稜線 |
| P2 右側繞入段 | 35m | III | 向右側繞入路線 |
| P1 起攀段 | 約 50m | III | 左上至岩角下方 |
南稜的本質是一條 Alpine Multi-pitch 的判斷力測試。
支點稀少、無逃生路線、Dome 段的人工攀登要求——三者加在一起，讓這條路線比外表的「入門」標籤要嚴峻得多。
它的核心價值不在於難度有多高，而在於要求攀登者在真實 Alpine 環境中做出正確判斷，是向大同心雲稜或其他高難度路線進階前，最誠實的一面鏡子。
裝備重點
- 雙斧、60米繩、10-12組快扣、確保器、吊帶、頭盔、太陽眼鏡、3條 120 cm 扁帶環 sling、3顆有鎖鉤環 [基本上就是要帶整組傳攀裝備 (trad rack)]、2–3 支冰螺栓作「雪冰段保護＋緊急備用」
08:26 左邊為大同心，右邊山體為小同心
08:54 起攀點： https://photos.app.goo.gl/JHJw4BxATxJ9VFfbA
照片中為來走大同心南稜健行路線的日本山友們 (亦是本路線最短最快回到山屋的下山路線)
09:59 第一段確保站 (影片 https://photos.app.goo.gl/u8qGJewkP8ZPomP17 )
11:17 準備爬 dome 核心段 (影片 https://photos.app.goo.gl/iSDwx7kVPWgEThFb6 )
11:28 Dome 下方確保站 準備攀登的影片 https://photos.app.goo.gl/ZLbKKX6n82tBbmkm8
影片二： https://photos.app.goo.gl/MHd4HEUQax2TGAcf7
12:39 山頂確保站
12:50 收好裝備，拍照，準備下山 (冬季戴著手套爬這條挺累的，跪了)
13:30 硫磺岳山莊 (冬季沒營業)
14:00 硫磺岳山頂展望
15:30 以前回到赤岳礦泉山屋
2/16 大同心瀑布（WI4 / Ⅴ, 50m），下山
最後一日的八岳攀登用真冰瀑作為收尾。
50公尺的冰磴晶瑩透亮，從底部直上，感受冰斧卡入冰層那細微「咔咔」聲。
完成之後收繩、整裝下山。
午後啟程轉往駒根市，準備進入中央阿爾卑斯。
軌跡檔案參考：日本技術攀登路線-八岳的大同心瀑布(WI4，核心段Ⅴ，50m)
https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=5417767
路線定位與背景
大同心大滝落差約 50m，是八岳單一冰瀑中規模最大的一條。
核心段位於長距離攀登之後的出口處，心理壓力極大；與那種一開始就直衝核心的路線相比，累積疲勞後才面對難關的特性讓 Lead 的壓力更為沉重。
這是一條今日仍屹立不搖的垂直冰攀登竜門，每位冰攀者都應該嘗試 Lead 一次的古典名線。
從赤岳鉱泉可以仰望大同心與小同心之間下方，那面蒼藍色的巨大冰瀑就是大同心大滝。
路線定位
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 路線名稱 | 大同心大滝（大同心ルンゼ大滝） |
| 位置 | 大同心沢（大同心ルンゼ）溯行終點 |
| 類型 | 純冰攀（Alpine Ice） |
| 落差 | 約 50m |
| 路線等級 | 3級 |
| Pitch 等級 | V 級～V+ |
| 行程時間 | 3–6 小時（含接近與下山） |
接近（Approach）
從赤岳鉱泉出發，在大同心沢（大同心ルンゼ）分岐處鑽過繩索進入沢底，沿沢底一路溯行，途中若有往尾根方向的踏跡請忽略（那是前往大同心稜的路線），繼續沿沢底前進，約 1 小時可抵達大同心大滝。
此路線日照條件良好，早春融雪期需特別注意雪崩風險。
路線段落分解
① 下部段｜約 15m，WI3–3+
下部約 15m 為相對容易的段落，傾斜尚在 WI3 範圍內，是進入核心段前的熱身。左側岩壁上設有殘置 Bolt，可在此建立 確保站 準備攀登核心段。
② 核心段｜上部約 10–15m，V 級（近垂直）
上部約 10m 的近垂直段是整條路線的 Crux，氷質堅硬時難度尤為突出。
上部共有三條可攀登路線，一般氷結狀態下以左側路線（左ライン）最為容易。
從中間 確保 點往上的垂直段，起手的移位動作就令人膽寒。建議及早打入 冰螺栓 確保心理穩定，之後適當使用 Axe Tension 控制手部 Pump，慢慢往上推進。冰斧 的刃口咬冰感相對良好，技術上是可以克服的等級，但壓倒性的高度感與心理壓力是最大的考驗。
謹慎通過瀑布落口後接上雪原，往左側 5m 處的確保站建立 Anchor。
③ 路線選擇（三條 Line）
中央 Line：冰面通常最為凹凸不平，被反覆攀登後坑洞多，難度相對最低（V- 至 V）。
左側 Line：打入痕跡少，保持較完整冰面，標準難度約 V。
右側 Line：同樣冰況良好，但有些微 Overhang，難度約 V+。
關鍵技術要求
氷質判讀大同心大滝因朝西向，陽光照射角度特殊，氷面會反覆經歷融化與再結冰。晚冬氣溫回升時可能出現表面碎軟（シャバシャバ）狀態，此時 冰斧 與 冰爪 刺入感良好，但拔除困難，體力消耗倍增。相反地，嚴冬期氷質堅硬時 冰斧 咬冰需要更精準的角度控制。
落石風險融雪期兩側岩壁落石風險顯著提高，需時刻保持警覺。Head Protection 與快速移動到安全位置的判斷能力在此路線尤為重要。
冰螺栓 管理核心段過程中需適時打入 Screw 確保，但此時手部已有相當程度 Pump，Screw 操作的效率直接影響攀登節奏。建議在下部段進行 Screw 熱身，確認操作流暢後再進入核心段。
下山
懸垂下降（通常方式）大同心大滝上部設有 確保站，可在攀頂後懸垂下降，之後沿沢底原路返回赤岳鉱泉。也可繼續向上沿大同心稜前往大同心南稜、小同心クラック等岩稜路線，進行繼續攀登（繼続登攀）。
裝備重點
- 冰螺栓：建議攜帶 10 支，包含 13cm、17cm、22cm 各尺寸
- 雙斧：必須，此路線為純冰攀，不使用雙斧無法應對核心段
- 繩索：60m × 2（Double Rope）或 60m Single（若確定不做 Top Rope 練習）
- 頭盔：因落冰風險極高，嚴格必要
- 8-10 組快扣
- 確保器、吊帶、太陽眼鏡、3條 120 cm 扁帶環 sling、3顆有鎖鉤環
大同心大滝的獨特之處在於它與大同心南稜、小同心クラック等岩稜路線位置相鄰，完成大滝後可繼續繼続登攀接上大同心或小同心的岩稜路線，形成冰攀與岩稜混搭的充實全日行程，是八岳冬季攀登體驗中密度最高的路線組合之一。
07:44 接近大同心瀑布
09:04 核心段的確保站影片 https://photos.app.goo.gl/7VrWfcm7FbdsCEN59
09:56 瀑頂的確保站 (同時有另一組隊伍也在這)
由下往上拍瀑頂 (影片： https://photos.app.goo.gl/iuVkbLGkseCb7Ub38
垂降準備離開
12:50 離開赤岳礦泉山屋下山
14:30 抵達美濃戶登山口，吃完午餐後搭計程車回茅野站，一路轉乘大眾運輸，於晚上1800 抵達駒根市區
三、寶劍岳篇：中央阿爾卑斯的雪稜韻律（2/17–2/20）
2/17 駒根 → 千疊敷 → 寶劍山莊紮營
搭巴士(上車刷西瓜卡或者現金)再轉纜車(纜車站買票)上千疊敷（約2600m），腳底下的雪層厚而鬆軟。
車站門口的時刻表
路線圖
英文簡介：
搭纜車上山囉
千疊敷纜車站外 (起登點)
纜車站內有高級飯店跟餐廳可享用美食
12:00 起登
12:35 寶劍山莊旁的稜線回望千疊敷纜車站
寶劍山莊外風微起，夕陽餘暉染紅山頂。
夜裡的氣溫降到 -20°C，帳篷裡的呼吸凝成薄霜。
原定計劃是紮在山頂，然後把附近的路線都爬一爬，後來看到隔天的風更強、氣溫更低，決定0218爬完簡單的路線後就下山避風雪。
2/18 鷺尾根（サギダル尾根）（1級下，核心III級）
作為第一條過渡線，路線短但暴露感明顯。
從雪坡切進岩段時，需不斷切換攀登節奏。
地形簡潔卻能讓人重新認識「混合攀的節奏感」。
參考軌跡檔案：日本技術攀登路線-中央阿爾卑斯山區寶劍岳的鷺尾根(1級下，核心段III級)
https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=5417775
路線定位與背景
鷺尾根是中央阿爾卑斯中相當珍貴的冬季技術變化路線，只要具備基礎冬山技術與初步攀登能力、並有優秀的領隊帶領，可作為初次冬季技術路線的選擇。
這條路線最獨特的進入方式是：搭乘纜車抵達千畳敷駅（標高 2,611m），出站後立刻著裝冰爪與安全帶，直接取付開始攀登，接近方式有幾分類似夏慕尼的風格。
「サギダル」名稱的由來，據說是因為融雪時期在斜面上會出現鷺鳥形狀的雪形而得名。
路線概要
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 路線名稱 | 鷺尾根（サギダル尾根）/ 東稜 |
| 位置 | 中央阿爾卑斯・寶劍岳南側 |
| 標高 | 取付 約 2,650m → サギダルの頭 約 2,858m |
| 類型 | 雪稜 ＋ 岩混合（積雪期限定） |
| Pitch 數 | 2 Pitch（50–60m 繩可 1 Pitch 完成核心段） |
| 核心段等級 | III 級（帳面），穿冰爪後體感提升 |
行程架構
| 段落 | 參考時間 |
|---|---|
| 千畳敷駅 → 取付點 | 約 30 分 |
| 攀登段（至サギダルの頭） | 約 1.5–2 小時 |
| サギダルの頭 → 寶劍岳頂 | 約 30–40 分 |
| 寶劍岳 → 乗越浄土 → 千畳敷駅 | 約 1 小時 |
參考時間：
千畳敷駅出發 9:12，取付點 9:40，サギダルの頭 11:00，寶劍岳頂 12:30，乗越浄土 12:51，千畳敷駅 13:30。
本次行程我們選擇在完攀本路線之後從旁邊直接踢雪坡下山，故上色部分並沒有走到，僅寫出來供參考
接近（Approach）
千畳敷駅出站後即可直接看到正前方的鷺尾根，取付點就在駒ヶ岳神社祠堂後方。
從車站到取付約 30 分步行，是全段接近最短的路線之一。
下部有一段松樹灌木帶（ハイマツ帯），雪少時灌木叢會整個露出，為避免踩踏植被，需從左側繞過灌木帶缺口再上到尾根取付。
以立木建立確保站，開始攀登。
路線段落分解（由下往上）
① 下部雪稜與灌木段
取付後先通過一段灌木混雪壁。
第一繩距 在急雪斜面段，通常以雙冰斧快速攀登，此段不需繩距確保，但坡度陡、腳點不穩，冰爪著裝狀態需在此之前完成。
② 核心段｜1–2 Pitch，III 級上部岩稜段，雪岩混合
進入上部岩稜的取付點後即為鷺尾根的核心段，此處開始繫繩是一般慣例。
往上攀登露岩混急雪壁，支點可利用灌木，岩壁裂隙發達，建議攜帶一組 Cam（Camalot）備用。
最上部岩場雖傾斜較陡，但灌木與露岩分布其間，高度感反而不強。
技術等級約 III 級，但滑落即可能致命，需時刻保持警覺。
核心段的真正關鍵只有一處：稜線右側有一塊岩石直立的地方，需從岩壁右側面以冰爪技術乘上。若正面直攻往往 Hold 不足而卡關，應先確認手腳順序，以右手橫拉、左側身靠近岩面的方式通過。
整條路線最少需要 2 Pitch（50m 繩），若雪況較硬，前段雪壁也建議繩距確保。
③ 核心段終了與稜線接合
通過最上部岩場後，攀登一段灌木混急雪壁即抵達刀稜之上，核心段至此結束。再往前不遠即抵達サギダルの頭。
核心段上方岩石處設有繩環圍繞的 Wire 支點，可用摩擦結套住後掛入鉤環 建立確保站，此繩距長度使用 60m 繩幾乎可以拉滿。
(僅供參考，並沒有走到這段健行路線:サギダルの頭 → 寶劍岳)
從サギダルの頭前往寶劍岳頂的難度，實際上比鷺尾根本身更高。
抵達稜線後視野驟然開闊——北阿爾卑斯、南阿爾卑斯、八岳、御嶽山、富士山，日本主要山群一筆劃盡收眼底，中央阿爾卑斯確實是日本地理上的中央所在。
然而稜線行進絕非輕鬆：刀稜段左右兩側皆為致命落差，高度差估計近百公尺，若遇強風更是險象環生。
寶劍岳頂往乗越浄土的下降段，事故發生率極高，不熟悉者應積極使用繩索確保；冬季沿著鎖鏈下降容易走入死路，路線判斷能力在此段至關重要。稜線右側有小型雪簷突出，注意勿踩穿。
裝備重點
- 雙斧、60米繩、6-8組快扣、確保器、吊帶、頭盔、太陽眼鏡、3條 120 cm 扁帶環 sling、3顆有鎖鉤環、2–3 支冰螺栓作「雪冰段保護＋緊急備用」
路線特性與注意事項
雪況影響極大若表面結凍（Crust），行進雖快，但岩石露出後冰爪與冰鎬無法有效咬合，反而令人冷汗直流。
雪少年份核心段岩石大量裸露，幾乎是穿冰爪的純岩攀，體感難度明顯提升。
取付點可能排隊等待週末人氣旺時取付點可能需要等待 2 小時以上，實際攀登時間反而比等待時間還短。
建議盡量早出，或選擇平日前往。
植被保護隨著積雪消退，此路線因植被保護考量而逐漸無法進入，通常僅在積雪期間開放攀登。
鷺尾根在中央阿爾卑斯的技術路線序列中佔有特殊地位——中央阿爾卑斯的冬季技術變化路線本就稀少，加上纜車直達、日歸可行的絕佳可及性，讓這條路線成為許多攀登者在八岳之外的第一條冬季技術路線選擇。
核心段雖僅 III 級，但穿冰爪的岩壁動作、支點稀少的確保判斷，以及サギダルの頭後的刀稜行進，已足以讓攀登者在相對安全的框架內接觸真實的 Alpine 環境。
照片為纜車站出來正前方的鷺尾根稜線照
在放大一點看
09:27 起登後沒多久，可以看到下方的千疊敷纜車站
10:05 第一繩距
10:40 第二繩距 影片 https://photos.app.goo.gl/Y4Frb96tzRW4h9JZ6
11:15 下山路
結束攀登，搭纜車下去轉公車到 早太郎溫泉區 泡溫泉找住宿
推薦日歸溫泉+餐廳：早太郎溫泉 駒草之湯 (こまくさの湯) https://maps.app.goo.gl/5rLpPzwioZW42qYi7
周遭很多商店跟住宿，自己看狀況做選擇：
早早下山休息，準備明天的重頭戲
2/19 寶劍岳中央稜（3級下，核心IV+，體感V）
參考軌跡：日本技術攀登路線-中央阿爾卑斯山區寶劍岳東璧的中央稜(3級下，核心段IV+，體感V)
https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=5417802
該書內容參考：
路線定位與背景
寶劍岳是中央阿爾卑斯中幾乎唯一可進行岩攀的區域，岩質為堅硬花崗岩，節理發達，能架設穩定的保護點並享受積極進取的攀登。
從纜車千畳敷駅下車後山峰就矗立眼前，步行 1–2 小時即可抵達岩場，是接近 3000m 高度中可及性最高的攀登環境。
寶劍岳的真正價值在於有積雪的季節。
即便接近度高，3000m 等級山岳的環境仍十分嚴峻，正是典型的阿爾卑斯攀登。
中央稜是從千畳敷冰斗方向能看到的東壁中最有趣的路線——草付き、岩稜、岩壁、雪壁、雪稜等冬季攀登要素完整齊備，4 個 繩距 短小精悍，在有限規模中濃縮了冬季攀登的精華。
⚠️ 當日往返注意：纜車末班時間可能形成極大壓力，建議前泊宝剣山荘或者千疊敷飯店，或確認當日纜車末班時間後制定下山計畫。
取付點
中央稜取付點位於東壁最右端的草付き凹槽，從千畳敷冰斗出發，找到東壁底部最右側草付き地形即為起攀點。（不同於部分紀錄所述的「山頂懸垂找取付」方式，正規方式為從下方直接進入。）
路線段落分解（由下往上）
① P1｜陡峭草付き段，約 30m，IV（體感 IV+）
從最右端的草付き凹槽起攀。沿橫帶向左側側壁移動，越往左壁面越陡，徒手攀登難度逐漸增加。冬季時冰斧與冰爪能牢固咬住，可順利上升，但途中有幾處跨越點令人緊張。
支點架設：固定支點極少，以途中灌木與岩石裂縫為主。 上攀約 30m 後抵達岩壁基部的橫帶，在牢固樹木處建立確保站，P1 終了。
② P2｜岩凹角段，約 15m，5.7（體感 V）
從橫帶向左上約 15m，攀登弱點凹角。
路線判讀是此段最大的關鍵。
寶劍岳整體節理豐富、到處看起來都能爬，容易誤判路線。
正面看到的凹角並非常走路線——需繞至南側深處的凹角才是正確路線。
Hold 觸感良好，難度約 5.7，是全段最具攀登樂趣的一段。
中央稜右側另有板狀岩與凹角重疊的地形，可享受技術性混合攀登；攀登該凹角後沿雪壁向左上，可接到 P3 オケラクラック 下方。
③ P3 オケラクラック（核心段）｜IV（體感 V）
這是整條路線的 Crux，也是中央稜最具代表性的段落。
P3 起始段
從 P2 終了點再攀一段雪壁後，出現一處雖短但有強烈攀登感的岩場——腳點少，需要用力跨越通過，之後站上稜線，正式進入 オケラクラック。
オケラクラック 本體
約 60 度傾斜的 Slab 上，有一條乾淨開裂的拳頭到 Offwidth 尺寸裂縫。腳點極少，攀登技術需求集中在：
- 裂縫中的 Foot Jam
- 靠貼 Slab 的摩擦慢慢上升
積雪的影響： 此段位於東面且傾角較緩，容易積雪。
降雪後裂縫被積雪填滿，保護點架設困難、Runout 感驟增，難度瞬間提高，心理壓力極大。
冬季最佳條件是裂縫完全裸露的乾燥狀態，此時以 Camalot #2、#3 各一支即可覆蓋大部分保護需求。
爬約 5m 後裂縫變寬，腳點出現，裂縫外手點也隨之增加，攀登開始變得舒適。
之後接上雪壁回到稜線，繼續往上。
P3 後半段
通過 オケラクラック 後路線尚未結束——之後仍有兩處短岩段持續出現，無法放鬆。
此段如果直接上最後雪稜，支點架設困難，建議利用岩場裂縫確實切換 Pitch，控制繩距長度。
④ P4｜上部雪稜段，約 50m，III
通過短岩場後接入舒適的雪稜，約 50m 直達寶劍岳頂。
技術難度大幅下降，但此時累積疲勞已高，冰爪步伐仍需保持穩定。
山頂有岩塔（Pinnacle），可用較長的 Sling 繞過作為確保點。
寶劍岳頂後下山
從山頂立刻接回一般登山路線，但起始橫渡段若鎖鏈被雪埋住，難度與心理壓力相當高。
完成技術攀登後不可鬆懈，保持專注直到安全下山。
稜線右側有小型 Cornice 突出，勿誤踩。
裝備重點
此路線支點架設幾乎完全依賴自然保護，自然保護點的選擇與使用是決定攀登品質的關鍵。
- Cam：1整組 #0.1-3，P3 以 #2、#3 為主力
- Nut：小尺寸 Nut 組備用（P1、P2 裂縫型態多變）
- 繩索：60m
- 10-12組快扣、確保器、吊帶、頭盔、太陽眼鏡、3條 120 cm 扁帶環 sling、3顆有鎖鉤環
- 基本上就是要帶整組傳攀裝備 (trad rack)
- 2–3 支冰螺栓作「雪冰段保護＋緊急備用」
路線特性總結
若在錫杖岳有攀登經驗，這條路線能帶來「不過易也不過難」的愉快攀登感受。
但有幾個本質特點需要清楚認識：
① 幾乎純 NP 路線固定支點極少，從 P1 起就需要主動思考保護架設，無法依賴 Bolt 引導前進。
② 雪況影響極大P3 オケラクラック 積雪後難度感受可從 IV 劇升至體感 V+，裂縫清雪的能力與判斷是否繼續推進的冷靜，同等重要。
③ 路線判讀要求高P2 凹角的選擇若走錯，後續攀登會立刻變成 Runout 的惡劣地形。
④ 全段無法鬆懈P3 後半段的兩處短岩、山頂後的鎖鏈橫渡，都要求攀登者從起攀到下山保持完整的精神集中。
08:20 當日第一班公車上山 (平日跟假日的公車時間不一樣，要注意)
貼心的纜車與公車時刻表：
09:30 
10:28 一路開路到起攀點
10:55 架站確保，準備開始攀登 (影片 https://photos.app.goo.gl/aaDnXvzUbs3tt3p5A )
12:07 第二繩距 (影片 https://photos.app.goo.gl/m7oREqss1NSKVGEi7 )
14:23 第三繩距 (影片 https://photos.app.goo.gl/JBP9ERAhjcc7hsuPA )
15:09 核心段 (影片 https://photos.app.goo.gl/AVNLQrwgYR7cxLNb7 )
耗時有點久，但是我們今晚睡在千疊敷飯店，所以不用擔心纜車時間
15:55 世界百岳登頂照
千疊敷飯店 需要提前預訂 https://chuo-alps.com/lang/tw/hotel-senjojiki-2/
如果不想紮營，睡上面是首選，不然纜車與公車一趟來回費用也不少
晚餐圖
2/20 極樂尾根（2級）
參考軌跡檔案：日本技術攀登路線-中央阿爾卑斯山區寶劍岳西壁的極樂尾根(2級)
https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=5417805
路線定位與背景
極樂尾根是從寶劍岳南稜「サギダルの頭」延伸而下的尾根，也是寶劍岳中最長的一條尾根。
雪稜、岩稜、雪壁、岩壁等冬山要素完整齊備，是一條需要綜合登山能力、內容極為充實的標準阿爾卑斯攀登路線。
這條路線最大的特質在於，除了攀登技術本身之外，還對攀登者提出三個額外要求：繩索操作的判斷、路線判讀的能力、以及是否使用繩索的現場決策。
這三者加在一起，讓極樂尾根成為八岳技術路線之後進一步踏入真正阿爾卑斯攀登的理想進階選擇。
中央阿爾卑斯能進行岩攀的區域比其他山域稀少，寶劍岳幾乎是唯一的岩攀場域。岩質為堅硬花崗岩，節理發達，保護點容易設置，能享受積極的攀登；但反過來說幾乎哪裡都能爬，因此路線判讀能力至關重要。
⚠️ 尾根很長，若想一日往返需要扎實實力。 纜車末班時間形成極大壓力，幾乎所有隊伍都選擇頭燈出發。
接近路線
從末端取付。
越過乘越淨土後，在天狗尾根前下降至 A 澤。極樂尾根末端分為右稜與左稜兩支，從兩支之間的溝狀地形上攀，抵達尾根主體。
路線段落分解（由下往上）
① 側壁起攀第 1 繩距｜約 50 公尺，III
「穿冰爪難以攀登的煙囪 → 陡雪壁 → 稜線延繩」
起攀是穿冰爪相當難爬的煙囪地形，上約 3 公尺後變為陡雪壁，沿右稜側面朝稜線方向延繩。
支點以挖出的灌木為主要天然保護。約 50 公尺後再度出現岩石，在此切換繩距。
② 右稜上稜線後段｜III+
上到稜線後視野驟然開闊——從此能看到極樂尾根主稜的全貌，並清楚辨認右稜、左稜以及其間的澤地形。
從極樂尾根主稜到三角岩壁前的懸垂點為簡單岩稜行走，交替使用多段繩距與短繩確保推進，途中仍有零星困難地形，不可大意。
③ 三角岩壁手前・懸垂下降（決策點）
抵達三角岩壁正前方後，需要在岩塔上繞繩下降約 5 公尺到雪稜，調整到核心段起攀位置。
殘置支點多半老舊，務必確認強度後再使用。
從懸垂下降的凹地仰望，三角岩壁約有 100 公尺的壓迫性高度，實際攀登約 60 公尺。
④ 三角岩壁（核心段）｜約 60 公尺，2 繩距
這是整條路線的最難處（Crux，關鍵線段）。
標準路線為岩壁中央明顯的凹角，若沒有雪或冰會變得相當困難。凹角右側另有凹角與煙囪可作為替代路線。
第一繩距（核心段第一段）
先沿基部自由攀登雪岩稜，之後以機械塞（Cam）架設支點開始繩距攀登。下部起攀為煙囪系的動作，起始寬裂縫與最後翻上頂部的動作為技術重點——但無論哪一段，手點與腳點都相對豐富，是有難度但可解的攀登。
第二繩距（核心段第二段）
避開覆雪鬆岩後，攀登陡峭溝狀地形，登上右稜後視野開闊，核心段至此結束。雖有殘置支點，但強度存疑，基本需依靠自然保護；機械塞（Cam）使用量大，建議完整攜帶。
⑤ 三角岩壁之後 → 鷺尾根的頭
核心段結束後，困難地形仍持續——不可鬆懈。
繞過中央阿爾卑斯主稜前的岩峰到 E 澤側，再爬簡單岩場，接著是通往鷺樽之頭的迎風稜線）。左側已可清楚看到寶劍岳山頂。交替使用確保行進與短繩確保，直到抵達鷺樽之頭。
⑥ 下山
從鷺樽之頭沿前幾天鷺尾根的下山路線直接下切回到千疊敷車站。
雪況影響總結
極樂尾根的攀登品質高度取決於雪況。三角岩壁核心段標準路線的凹角若無雪冰，難度將大幅提升：
| 雪況 | 攀登性質 | 難度感受 |
|---|---|---|
| 積雪豐富、凹角有雪冰 | 冰混合攀登，保護點穩定 | 標準 2 級 |
| 積雪普通、凹角薄冰 | 混合＋薄冰，落距（Runout）感增加 | 體感 IV，心理壓力大 |
| 積雪不足、凹角乾燥 | 純岩攀，殘置支點不可信 | 難以完成，建議放棄 |
裝備重點
雙冰斧
機械塞（Cam）： #0.1–#3 完整套組，核心段使用量大
楔形塞（Nut）：小尺寸組，裂縫型態多變時備用
冰螺栓：2–3 支備用，凹角有冰時使用
繩索：60 公尺
8-10組快扣、確保器、吊帶、頭盔、太陽眼鏡、3條 120 cm 扁帶環 sling、3顆有鎖鉤環
基本上就是要帶整組傳攀裝備 (trad rack)
05:49 千疊敷飯店外的日出
前方的世界no馬克
06:14 日出後抵達下切點，旁邊那個人臉是天狗尾根 (影片 https://photos.app.goo.gl/H1ZYxQYt8RZRTZvv8 )
07:35 側壁起攀第 1 繩距 (影片 https://photos.app.goo.gl/1RULV7iHb1BRJPf99 )
影片 https://photos.app.goo.gl/9t9WtKv9u7NQXcoA9
09:25 右稜上稜線後段
10:13 三角岩壁手前・懸垂下降
11:32 三角岩壁（核心段）第一繩距 影片 https://photos.app.goo.gl/BR8vME5ouvbgw6XbA
12:10 三角岩壁（核心段）第二繩距 影片 https://photos.app.goo.gl/mfQMkaqv8a2ao4UMA
我跟馬克的快爬完的開心合照
攀登的意義 影片 https://photos.app.goo.gl/jirjsAstFTmGhwYq9
最後一天的世界百岳 影片 https://photos.app.goo.gl/RH55yjVxcjcK5XgBA
14:25 從這邊直接下切回纜車站下山了
搭巴士回到早太郎溫泉區泡溫泉休息以及吃東西放鬆
四、收束與延續（2/21–2/22）
2/21 山下休息日
由於之前預訂了駒根的住宿無法取消，於是我們多在駒根待了一天才回東京。
行動結束後的第一個早晨，竟感到一絲空白。
兩週的覺醒節奏被打斷，身體仍在微微發抖。
吃頓豐盛早餐、曬曬太陽、泡溫泉——這才是最好的恢復。
2/22 東京 Beta Climbing Gym 乾攀訓練
離境前仍去了 BETA climbing gym ベータ クライミングジム 室內乾攀區練了幾條線。
在溫暖的室內，手指再次摸到塑膠岩點時，腦中卻浮現大同心瀑布那純粹的藍色冰壁。
冰雪季結束了，但節奏、呼吸、與對戶外高山的情感，仍在每一次抓點時流動著。
(備註：出示護照表示為非本地的外國人，可以不用繳交岩場會費[仍須入場費]即上牆練習)
五、尾聲：在冰雪之間，學會慢與穩
這14天的行程，是對身體強度的測試，也是對「技術與心態」的再調整。
混合地形攀登不只是技術總成，它要求冷靜、穩定與決斷。
從 Ice Candy 的入門冰壁到寶劍岳中央稜的暴露岩段，每一次掛確保點的瞬間，都讓我更清楚：登山的意義，不在於登頂，而在於登山過程中，能否與恐懼和平共處。
明年，也許我會回來挑戰另一條更長、更野的混合線。
因為在冰雪裡，一切都那麼真實。