和平島：消失的基隆琉球人聚落

和平島位於基隆港東北方，是距離台灣本島最近的島嶼，僅相隔約75公尺。島上擁有許多獨特的海蝕地形，目前設有地質公園，讓遊客漫步在環島步道上，欣賞壯麗的自然景觀。

在日本時期，許多琉球人移居至和平島，形成了四五百人的聚落，被稱為「琉球埔」。他們以卓越的捕魚技術聞名，並樂於將這些技術傳授給當地漁民。然而，數十年後，一場悲劇性的事件突然發生，琉球人從基隆悄然消失，留下了無盡的遺憾和謎團。

參觀和平島公園需購票入園，公園面積不是很大，只需花費40分鐘即可環繞一周。進入園區後，映入眼簾的是右前方各式的奇岩怪石，這些特殊的地形地貌是經過多年海蝕作用所形成，極具觀賞價值。

沿著海岸潮間帶，可以看到平坦的格狀海蝕痕跡，這片區域被稱為「千疊敷」，名稱源自日本時代，因其外觀宛如千張榻榻米層層堆疊，非常具有特色。再仔細觀察岩石崖壁，會發現一座拱形的海蝕洞，因為洞內刻有荷蘭文字，被稱之為「番字洞」，這是十七世紀荷蘭人曾佔領基隆的歷史見證。

沿著海岸漫步，沿途可見各式各樣獨特的奇岩異石，其壯觀程度甚至不遜於知名的野柳。這片區域被稱為「皇帝殿」，其中一種說法是這些岩石宛如群臣朝拜皇帝的景象，另一種說法則指過去此處曾有一塊形似皇帝或龍椅的奇特岩石而得名。

照片中的景色呈現了和平島上著名的「等嶼亭」，這座觀景台修築在臨海的岩石之上。從等嶼亭遠眺，可以清楚地欣賞到海平面上矗立的基隆嶼，與湛藍的大海和遼闊天空融為一體，形成一幅海天一色的壯麗畫面。周圍的奇岩異石和起伏的海浪，為整體景致增添了更多自然的魅力和動感。

照片中展現了被稱為「萬人堆」的景色，海岸上遍布著形態各異的蕈狀石，遠觀就像一顆顆人頭，彷彿萬頭鑽動般佇立在海岸邊，為這片海岸增添了特殊的地質特色。遠方則能看到基隆港的防波堤，以及三根高聳的煙囪，是基隆協和發電廠的著名地標。

和平島公園的最高處曾經設有軍方雷達站，但現在已經拆除，改建成一家咖啡廳，也設有觀景平台，遊客可遠眺海岸線和基隆島，尤其是這裡的夕陽美景更是一大特色。

和平島早期是平埔族巴賽族的聚居地，到了16世紀時，漢人稱其為「大雞籠嶼」。1626年，來自西班牙的殖民者打破了這座小島的寧靜，他們以砲火攻擊原住民後佔領和平島，並在此興建了「聖薩爾瓦多城」堡壘，以及華麗的天主教「諸聖教堂」。然而，西班牙人在基隆的統治僅持續了16年。1642年，荷蘭發動了台灣近代史上首次國際戰爭，並成功奪取和平島。圖中展示的是當時荷蘭人繪製的大台北地圖，其中左下角顯示異常巨大的和平島，正突顯其當時重要的戰略位置。

西班牙的聖薩爾瓦多城在戰爭中被摧毀，荷蘭人佔領和平島後，重建了該城堡，並將其命名為「北荷蘭城」。然而，26年後歷史重演，荷蘭人被鄭成功率軍擊敗，被迫撤離台灣。在撤離之前，他們自行炸毀了北荷蘭城，因此這些歐洲建築皆已不復存在。反倒在岸邊的海蝕洞內，因荷蘭士兵曾駐紮其中，牆壁上留下了許多刻字，包括1664、1666、1667等年份的數字，成為記錄荷蘭人在和平島重要的歷史證據，被後代稱為「番字洞」。遺憾的是，如今這些文字的字跡已逐漸模糊不清。圖中所見為1902年伊能嘉矩所拍攝的照片，當時的文字仍清晰可辨。

在清代末期與日本時代，和平島被改名為「社寮島」，逐漸發展成一座重要的漁港。由於當時琉球與台灣同屬日本統治，而台灣的發展相對琉球更為進步，且距離也較為接近，因此吸引了許多琉球人移居到和平島。隨著時間推移，琉球移民的數量增至五六百人，其聚居地被當地人稱為「琉球埔」。這些琉球移民以精湛的捕魚技術聞名，特別擅長使用標槍捕獵游魚，或潛水撈捕魚蝦及石花菜等。他們在社寮島落地生根，也延續著傳統的漁業生活方式。圖為日本時代的社寮島地圖。

1905年，一位名叫內間長三的琉球漁民移居到社寮島。根據日本時代的戶籍資料（如圖所示），內間長三於1882年出生於沖繩縣，移居台灣時年僅23歲。內間在台灣生活了長達40年，他精於使用鏢槍捕魚，也擅長抓捕龍蝦。內間為人熱心友善，與台灣當地漁民相處十分和睦，也樂於傳授捕魚技術，深受大家的喜愛與尊敬，因此被讚譽為「海大王」。

在內間的努力下，琉球人與基隆人之間的關係大致和諧融洽，但偶爾仍會發生誤會與衝突。由於社寮島的水源有限，雙方曾因爭奪水源而爆發爭執。1921年的某日，一名基隆兒童未經允許進入琉球人的聚落取水，結果遭到毆打，激起基隆居民的不滿。隨後，雙方集結各約百人，手持器械展開對峙並發生鬥毆。幸而在巡查的積極調解下，雙方最終握手言和，未進一步擴大成更嚴重的紛爭。

隨著琉球人聚落的規模日益壯大，捕魚事業逐漸面臨瓶頸。為了解決問題，1925年琉球人成立了一個漁業合作社，引入先進的經營理念。他們家家戶戶共同出資，合力購置一艘動力漁船，並向政府申請附近漁場的使用權，最終獲得核准。這種合作社的組織模式，讓他們得以集中資本購買漁船與先進設備，同時集合力量拓展銷售通路，漁業收入因此大幅提升。不僅如此，這一成功模式也吸引了更多琉球人遷居至此，進一步壯大了聚落的規模。

我找到一篇當時的新聞報導，生動描寫了社寮島的風貌：「盛夏時，站在岸邊迎著海風，酷暑頓時消散。桶盤嶼碧海清幽，適合雅士戲水。背靠著基隆翠綠山色，面向澎湃外洋，景致十分宜人。泛舟海上，僱琉球人潛水捕魚，頗具趣味。島上有茅草屋頂的琉球料理店，提供新鮮生魚料理，價格實惠。席間琉球少女侍奉，伴隨哀調的蛇味線（一種三弦琴）樂聲，增添異國情調，令人懷念起往昔。」文字間洋溢著離島村落的悠閒與浪漫，也見證了琉球人在此落地生根的生活圖景。

好景不常，二戰結束後，日本戰敗，在台灣的日本人陸續被遣返回國。然而，社寮島的琉球人卻陷入兩難。因為二戰後期盟軍登陸沖繩島，爆發了太平洋戰爭中傷亡最慘重的沖繩島戰役，之後沖繩被美國佔領，所以此刻琉球人面臨無家可歸的困境。對於已在台灣生活數十年，甚至成家立業的琉球人而言，返回陌生的日本本土並非理想選擇，他們寧願留在台灣繼續生活，希望成為台灣人。圖為沖繩島戰役期間，美軍俘虜當地居民的場景。

沒想到才過了一年多，到了1947年2月，台灣爆發二二八事件（如圖為台北的抗議民眾），隨後政府於3月展開大規模掃蕩，導致許多社寮島居民不幸遇害，其中約有30位琉球人罹難，史稱「社寮島事件」。據事後調查，這些琉球人是因為不會說華語而成為受害者。倖存的琉球人嚇得趕緊離開台灣，而少數留下的則隱姓埋名，不敢公開承認自己的琉球身份，成為一群社會的邊緣人。

隨著琉球人逐漸凋零，台灣最後一位琉球人，名字叫做濱川武男，於2005年9月24日晚間在基隆和平島辭世。他的葬禮簡單至極，僅有一張遺照陪伴，場面冷清而淒涼。濱川武男在和平島生活了長達60年，然而始終未能取得台灣身分證，隨著年老體弱，他再也無法回到日本展延居留證，導致健保被取消，最終因無力償還龐大的醫療費用而孤獨離世。他的過世，標誌著和平島上曾經繁榮的琉球人聚落徹底消失。圖為早期琉球群島上的琉球人。

在和平島公園內，矗立著一座靜謐的廟宇——集善堂，安放著這座島嶼上西班牙人、琉球人以及當地居民的無主遺骨。每年，仍有琉球人的後代來此祭拜，他們弔念那些在228事件中失蹤的受難者，也感激基隆居民曾經照顧他們先人的情誼。2011年，台日雙方決定，在廟前廣場樹立一座慰靈碑，悼念那些在此地無辜喪生的琉球人。同時打造一尊內間長三的雕像，紀念這位昔日教導當地漁民捕魚技術、並與居民和睦相處的「海大王」。

這座小島彷如一個大家庭，儘管居民來自不同的國度，卻因緣際會在此生活，在這片異鄉土地上留下了深刻的足跡。曾經居住於此的琉球人，也曾有機會在這裡扎根，然而戰亂的無情，終結了他們的命運，聚落隨之消逝於歷史的洪流中。幸好，動盪早已隨著海浪遠去，小島再次擁抱寧靜與美景，伴隨著悅耳的海濤聲。如今，這片土地被命名為「和平島」，似乎是在提醒著世人，記住過往的血淚教訓，唯有愛與包容，才能成就永恆的和平。

和平島公園售票口->集善堂(萬善公)->琉球漁民慰靈碑->皇帝殿->等嶼亭->萬人堆->遊客中心->售票口

步行距離1.41公里，步行時間40分鐘，總爬升高度23公尺。

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