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相關路線格陵蘭健行 、海外健行
說到格陵蘭旅遊，多數人想到的是漂浮的冰山、野生北極熊、因紐特人（Inuits）獵捕海豹以及滿是郵輪觀光客的濱海小鎮。大部分的人不知道格陵蘭是名符其實的荒野健行天堂，這裡指的不只是北極圈步道（Arctic Circle Trail），Kangerlussuaq小鎮和內陸冰原之間不僅是麝牛和馴鹿的棲地，更是一片獨特的北極荒原。
四小時又四十分鐘，抵達一個截然不同的世界只需要這麼短的時間。從哥本哈根到格陵蘭，沒有比這更大的反差了。一邊是時尚的丹麥都會風情，另一邊是北極圈內偏遠的Kangerlussuaq小鎮。如此小又偏僻的定居點，名稱卻是非常獨特。
我們的健行路線
經過多日徒步穿越凍原（紅色虛線）後，重新出發搭乘卡車（實線）前往冰原展開另一段健行之旅。
Kangerlussuaq（格陵蘭語，指「大峽灣」）其實只是格陵蘭的一座主要機場，外加幾間民房，過去曾經是軍事營區。由於跑道寬敞、天氣穩定，非常利於大型長程班機起降，機上往往載滿前來搭乘郵輪的旅客。這裡是美軍所建，二戰時期作為軍事基地之用，1992年才以一美元的象徵價格售還給格陵蘭。
想進咖啡店裡坐坐？想到鎮上走走參觀景點？門都沒有！Kangerlussuaq沒有觀光景點，毫無魅力可言，連外道路也不發達。除非步行離開，否則無處可逃。我們的計畫：十一天的格陵蘭健行，肩負一只大背包，走原始路徑穿越荒野和北極之夏。
條條大道通Kangerlussuaq。來到西格陵蘭健行，這裡就是一切得起點。這座前美軍基地是格陵蘭西岸唯一一座跑道夠長、可容許大型飛機起降的機場。大群觀光客在這裡著陸，搭乘小飛機前往濱海的Nuuk和Ilulissat城鎮，登上郵輪觀賞漂浮的冰山，一窺因紐特文化。
沒有道路，沒有小徑——健行穿越西格陵蘭荒野。這裡布滿頑強的低矮草叢、凍原和沼澤。一切物資都必須自己背，沉甸甸的背包，這時就需要一雙採用Gore-Tex內裡、可以保護腳踝的堅固高筒健行鞋。
前往內陸冰原
翌日清晨，六點。我們在Kangerlussuaq的Vandrehjem青年旅舍遇到一個人一Jens-Pavia Brandt，他對格陵蘭的荒野瞭若指掌，有一半格陵蘭血統和一半丹麥血統，他將帶領我們穿過無人之境，前往冰原。他在地上擺著一堆亮藍色的Ikea袋子，裡面裝滿食物補給，有麵包、muesli麥片、義大利香腸、起司、米飯等等。
「大家分一分。」Jerome Blösser說。Jerome是一名專業探險家，專門規畫世界各地罕見的長程健行之旅。2008年，他拖著雪橇用三十天的時間以滑雪方式東西橫貫格陵蘭冰原。他和Jens-Pavia是我們的嚮導。「我們」指的是一群來自德國、準備展開探險的戶外愛好者。時值八月底，已近北極夏日的尾聲，卻是格陵蘭健行的最好時機，此時的氣溫使得蚊子較少，健行舒適許多。我們睡帳篷，用柴火炊煮。
要走的距離很長，艱鉅之處在於完全沒有基礎建設，沒有道路也沒有小徑，偶有動物踩出來的軌跡。儘管Jens-Pavia已經預先在沿路囤放一些糧食，但大部分還是要靠自己攜帶。這個地區以馴鹿、雷鳥和其他野生動物聞名，特別是麝牛這種動物——數量超過一萬頭。
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冰冰寶貝（Ice, ice, baby）
格陵蘭有百分之八十的面積為冰原所覆蓋，大約是一百八十萬平方公里。僅次於南極冰原，是世界上第二大的永久冰體——儘管因氣候變遷而不斷縮小。冰原遼闊，一望無際：南北綿延2,500公里，東西1,100公里。冰層平均厚度為1,500公尺，部分地區厚達3,000公尺，大約含有267萬公噸的遠古極地冰塊，底下的陸地在重壓之下呈現平底鍋的形狀。假如冰原完全融化，全球海平面將會上升七公尺左右。
健行途中經常可見馴鹿屍體……
……還有麝牛屍體。
西格陵蘭棲息著一萬頭以上的野生麝牛。從演化上來看，牠們比較偏向北極山羊而不是牛，牠們的底層絨毛比世界上最優秀的保暖纖維還要厲害（見補充資訊框：〈麝牛毛——北極黃金〉），牠們身上的麝香味可是「赫赫有名」。
終於，我們出發了。一輛卡車將我們載到塵土飛揚的道路盡頭。起初的幾公里路，我們費了一番功夫適應沉重的背包，還好大地的景色很快地分散了我們的注意力。凍原植被隨著入秋換上一身斑斕色彩，黃、綠、紅、棕深淺不一，湖水碧綠，點綴其間。
天氣多變，在格陵蘭健行必須準備好面對各種情況，有時太陽曬到只穿一件T恤都嫌太熱；不消幾分鐘飄來一片烏雲蔽日，颳起刺骨寒風，凍得人直打哆嗦。此時絕對不能冒不必要的險，因為我們距離Kangerlussuaq已經有好幾天的路程，回頭太難。
這裡不像阿爾卑斯山脈有「山區救援」。唯一一種緊急交通工具——直升機——也不是說有就有。然而正因如此，這場健行才是真正的探險。
麝牛湖畔——搭建基地營和臨時戰地醫院的理想地點
麝香標記的步道
突然間，Jens-Pavia舉手指向一處窪地，三百公尺的不遠處，三頭麝牛悠哉悠哉地躺在灌木叢中，我們位居下風處，真是幸運。我們靜靜地脫下大背包，偷偷朝牠們移動，相機已經就緒，大概距離五十公尺的時候，我們被發現了，牠們嗅了嗅辨識我們的身分，確定對我們不感興趣，便往山上消失無蹤。強烈而特殊的麝香味在空氣中久久不散，你不會稱之為香，反而比較像是被遺忘在背包底部浸滿汗水的老舊T恤混合些許火車站洗手間的味道。
牠們也許不太好聞，但絕對漂亮，厚實濃密的眉毛，長而彎曲的牛角，你不會想招惹牠們。順道一提：牠們的名稱有點造成混淆，麝『牛』跟牛並沒有關係。從基因上來說，麝牛更偏向大型的北極山羊，牠們的因紐特名字較為貼切：Umimmaq，意思是「有鬍子的動物」。厚重蓬亂的毛皮讓牠們看起來十分龐大，很像史前動物，面對寒冷和強風也提供了很好的保護作用（見補充資訊框：〈麝牛毛——北極黃金〉）
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麝牛毛——北極黃金
人人都在談論美麗諾羊毛，然而說到保暖，麝牛毛要厲害得多了。在北美洲、格陵蘭和斯堪地那維亞的北極地帶，麝牛可以頂住零下50度的低溫和強大的風速而存活。牠們輕盈的內層絨毛比南方同類的還要細緻，就溫暖與重量比而言，細纖維可以鎖住更多的熱，抗風性也更強。所以，這對一身蓬亂毛髮的麝牛來說是好事囉？是，也不全然是。麝牛毛或因紐特語「Quiviut」的柔軟堪比喀什米爾羊毛，保暖度更是一般羊毛的八倍。因此麝牛毛被當作一種奢華毛線販售，有著「北極黃金」的美譽。春天時，人們從豢養的麝牛身上梳下絨毛，一年取毛一次。一顆八十公尺長的純麝牛毛線球重量僅22公克，卻要價八十歐元呢！
愛用柴火的「戶外主廚」、出色的嚮導和全能的好人——還知道不少美味的在地食譜。他是Jens-Pavia Brandt，是帶我們穿越西格陵蘭荒野的嚮導——還提供現煮的麝牛舌……
「用木柴炊煮只會留下灰燼。」
Jens-Pavia Brandt
我們的目的地——麝牛湖（Musk Ox Lake）——歷經六小時不斷地上坡下坡，我們來到一個U形湖，心想有機會多看到幾隻這種笨重的巨獸。湖的北岸有嚮導預先囤好的補給站，渡湖的工具——七艘皮艇——也正等著我們。我們的營地是一塊質樸宜人的平坦寬闊草地，前方還有一片沙灘。這裡的空間至少可以搭五十座帳篷，但我們只需要搭五座，因此不用爭奪最佳位置。
這裡還有嚮導事先乾燥存放在補給站的乾柴——這可是北極凍原的稀有物資。一小時後，我們已經開心地吃著燉馴鹿肉、米飯和花生。「你怎麼不用瓦斯或汽油？那樣不是比較輕鬆、方便嗎？」他的回答是：「我還得費力把燃料運來這裡。」而且「垃圾怎麼辦？用木柴炊煮只會留下灰燼。」所以，這是一種環保的炊煮方式。
遠處的冰原
「你們誰划過皮艇？」三人小心翼翼地舉起了手。「別擔心，沒人在這湖中翻船過。」我們花了一小時穿越湖泊。起初，我們全神貫注划過清澈的湖水，接著才逐漸放鬆，凝視周圍的山脈。抵達對岸後，我們把船拉上岸，卸下物資，一半的人返回船上取下更多木柴和糧食，另一半的人開始紮營。營地工作逐漸變得熟練：搭帳篷、整理睡袋等等，劈柴作為炊煮之用，挑水、做飯，最後還要洗碗。
在格陵蘭旅途中，Jens-Pavia Brandt快速示範如何划槳，包含如何使用格陵蘭槳。格陵蘭槳比標準槳更輕、更窄，需要適應。
用來運送裝備和糧食的超輕充氣船，沉重的健行背包幾乎上不了皮艇。
麝牛湖畔的向晚微光。麝牛湖的名字取得真好，只要靜靜等待，絕對可以看到這種一身蓬亂毛髮的北極動物。
接下來是最艱鉅的一天，我們必須得背著沉重的背包翻越好幾座山脊，在碎石遍布的崎嶇地表不斷地上坡下坡，累積可觀的升降高度，對於肌肉、肌腱和專注力都是真正的考驗。不過一旦登上最高點，回報就在眼前：我們的目的地——內陸冰原——正在遠處閃閃發光。
此區夏天的天氣狀況非常穩定，和海岸地區截然不同——至少一般來說是如此。不過這回倒是準備了一些特別禮物等著我們，讓我們嘗盡格陵蘭天氣的各種滋味，是測試機能服飾的絕佳機會。但話說回來，戲劇性的天空真的很美，快速飄移的烏雲和日照的閃耀光芒形成強烈對比，讓已經十分荒涼的大地蒙上一層神秘氣息，讓人你以為置身於托爾金的《魔戒》世界中。如果說會在下一個山脊遭遇留著長鬍子、騎著麝牛的矮人，似乎也不是不可能。
我們沒遇到矮人，倒是見著馴鹿在低矮的植被上覓食，一但發現我們存在，牠們便頭抬得高高的，以獨有的步態立刻逃跑，這是一種有尊嚴而泰然的撤退方式。我們不斷看到北極兔，一身白毛在深色灌木叢中格外顯眼，再過幾週，冬天開始改變地面景觀，牠們的毛皮就能發揮作用。
馴鹿在秋天的凍原中通常隱藏得很好。如果牠們決定逃跑，也會踏著尊嚴的步伐而不是死命衝刺，牠們會把頭抬得高高的，沉重的鹿角隨之搖曳。
北極兔在色彩濃郁的秋天大地中格外顯眼，再過幾週冬天來臨，牠們的毛皮就能發揮完美的隱蔽作用，幫助牠們躲避北極狐等掠食動物。
西格陵蘭的遼闊荒野宛如一幅畫。道路和小徑？沒有。只有麝牛或馴鹿踩出來的軌跡。我們的目的地就在遠處山脈的後方——覆蓋大部分格陵蘭的冰原的邊緣地帶。
最後一次的爬升，山的另一頭露出了寬闊的山谷，一條無名河流如巨蟒般蜿蜒其中。遠處一座鋸齒狀的山脈聳立於地平線上，Jens-Pavia所選的營地位在河流的轉彎處，有幾塊平坦的地面可搭帳篷，及腰的灌木可以擋風，這裡的木柴和飲水充足，還有平坦的石頭可以在上面炊煮，簡直再完美不過。
走了四天，我們全身髒兮兮的都是汗，實在很想快速地洗個澡。唯一的問題是……冰河水凍得要命。儘管如此，我還是冒險一試。洗完澡的感覺令人難以置信：全身裹著溫暖的衣服坐在營火旁，清新、乾淨，容光煥發——好像用了一千支寒針進行了針灸療程似的。
就在第五天的早晨，我們有了壞消息：隊中的Matthias從小感冒演變為支氣管炎，隔著帳篷，我們明顯聽得出他很不舒服，這表示我們無法繼續前進，必須開個小組會議了。天候不佳已經造成我們行程落後，要是再延後一天，恐怕到不了內陸冰原，我們該兵分兩路嗎？還是徹底放棄？會不會有其他選擇？「真的很遺憾，但是風險太大了——即便是看似明確的疾病。很抱歉，兵分兩路是不可能的。」決定權在Jerome，畢竟他是承擔全面責任的人。
我們的嚮導Jerome Blösser和Jens-Pavia Brandt：兵分兩路是不可能的。
B計畫
我們同意讓Matthias修養幾天，然後一起往回走。失望，理解，悲傷，情緒低落，每人以各自的方式回應壞消息。不過Jerome還沒說完：「回去之後，我們還是可以健行至內陸冰原，只不過需要先從Kangerlussuaq搭車到『Point 660』，露宿兩晚再健行過去。」我們考慮了一會兒，很快就一致贊同。
我們利用額外的休息日探索周遭環境，感受北極夏末的天氣，追蹤觀察野生動物，拍下絕美的大地景色，或者隨意晃晃，利用時間思考事情，享受沒有手機網路的世界，斜倚在石頭上休息，心想也許你是第一個坐在這裡的人，這都是格陵蘭健行經驗的一部分。兩天後，Matthias好多了，我們開始返程。
Image 天氣無損我們對荒野的熱情，反而更加深刻。
有了平坦的石頭，誰還需要平底鍋？導遊特製馴鹿排佐米飯，替未來幾天補足元氣。
木柴在格陵蘭十分短缺，我們像狩獵者和採集者一樣，得收集柴薪才能煮出熱騰騰的一頓飯。
不必高級料理也能讓飢餓的健行者感到滿足。
沒有網路，只有落日、獨處和荒野，這就是健行的美妙。
無盡的冰
在格陵蘭荒野已經八天，終於抵達粗糙的碎石路面，兩部計程車從這裡載我們回到Kangerlussuaq的Vandrehjem青年旅舍。平坦黑暗的建築物中，淋浴間超時工作。我們在公共廚房裡遇見另一組健行客，他們預定明早出發展開更長的健行計畫：Kangerlussuaq同時也是北極圈步道（Arctic Circle Trail）的出發點，170公里的長程健行步道一路延伸到格陵蘭第二大城Sisimiut，一座緊鄰大西洋北部戴維斯海峽（Davis Strait）的城鎮。
隔天，我們跳上一隻三軸大怪獸，這輛全輪驅動卡車吞噬了通往格陵蘭冰原外圍Point 660的可怕碎石路。約末在世紀之交，福斯汽車在這裡開闢了一條道路，通往他們在內陸冰原的祕密測試區，道路足足有35公里長，是全格陵蘭最長的一條道路。突然間，司機踩了煞車停了下來，我們跳下車，一把抓了背包便朝荒野而去，尋找適合做為最後一個營地的紮營點。
格陵蘭的秋天短暫而強烈，大地的絢爛色彩不會持續很久，我們很幸運來對了時間。經過二十小時並在星空下露宿一晚，又花了半天徒步穿越由綿延起伏的山丘、草木不生的凍原、川流湖泊組成的宏偉大地，我們終於站上世界第二大冰原。這個極地沙漠的邊緣地帶充滿奇形怪狀、超現實的巨冰，穿插交錯著凍結的溪流。腳下的冰晶被我們踩得叮咚作響，好像走在碎玻璃上似的。放眼望去一片白色，純淨潔白的荒野。「從這裡到東岸的Isortoq有六百公里。」Jerome說，顯然勾起當年徒步穿越內陸冰原的回憶。
因紐特點心
當我們拿出燕麥能量棒或牛肉乾時，格陵蘭當地人可能投以異樣的眼光，反過來也是一樣。當因紐特人拿出他們的健行點心時，我們也大吃一驚，甚至覺得噁心。舉例來說，嚮導Jens-Pavia的菜單長這樣：前菜一魚乾，口感像咀嚼舊毛巾，愈嚼魚腥味愈重……；第一道菜一油脂，海豹脂或鯨脂，口感像冷凍軟糖，味道帶有魚腥味和油味；主菜一麝牛排或馴鹿排，用鹽水煮30分鐘，口感軟嫩，入口即化，味道濃郁、開胃、肉質豐富。
Point 660：從位於格陵蘭內陸冰原西南邊緣的Point 660到東岸的Isortoq大約600公里，是穿越格陵蘭冰帽（ice cap）的經典路線。
Point 660的冰塊已經發展了幾百萬年，由於氣候變遷之故，冰層不斷在變薄。高聳的遠古冰壁十分壯觀，令人感到渺小。
舌頭造型的冰塊，歷史可追溯至遠古時期。在陽光照射之下，內陸冰原的邊界對比更加明顯。
邊境：沿著幾千公尺厚的巨大冰帽邊緣健行，感覺很不真實。
兩天之後，是時候離開格陵蘭了。現在，我們會以不同的眼光看待Kangerlussuaq，不是充滿獨特因紐特文化的浪漫觀光景點，而是通往另一個世界的大門——美得令人屏息的北極，充滿力量和詩意的真正荒野，我的腦中已經在盤算下一趟的格陵蘭健行之旅……
格陵蘭，我們一定會回來。追求真正荒野健行的人都應該一訪這個冰帽之島最荒涼的西部地區。
格陵蘭，我們一定會回來。追求真正荒野健行的人都應該一訪這個冰帽之島最荒涼的西部地區。
西格陵蘭健行之旅：荒野探險
- 一般資訊
格陵蘭是世界第一大島，總面積將近220萬平方公里，是法國、西班牙、德國、義大利、奧地利、丹麥和英國加起來的大小。不過這些國家總共有3億4千萬人口，格陵蘭卻只有5萬6千個居民，島上的居住點之間幾乎沒有道路連通，居民當中約有1萬7千人住在西南角的首府Nuuk。
格陵蘭在1814年到1953年間曾是丹麥的殖民地，1953年格陵蘭結束殖民地位，被併入丹麥領土。自1979年5月1日起，格陵蘭取得自治地位，雖然丹麥仍擁有外交和國防控制權，但格陵蘭有自己的政府和議會。 - 語言
格陵蘭語、丹麥語 - 貨幣
丹麥克朗（1歐元 = 7.45丹麥克朗） - 時區
UTC−04:00 - 最佳健行時間
六月中至九月中（視你對蚊子的忍受度）。日間溫度在攝氏8度到25度之間，夜間可能降至零度以下。然而，這段期間在Nuuk周圍地區可能有豪大雨發生的機會。 - 地理
荒涼，地勢多山丘和山脈，沒有道路或小徑。冰磧地形，可能潛藏危險的地陷。多數湖水和河川水都可飲用。 - 行程規畫
只有少數單位提供難度高的西格陵蘭健行行程，計畫自助健行者必須擁有豐富的荒野健行和導航經驗。 - 飲食供應
食物相當昂貴，除了魚、部分肉品和冰塊之外，其餘都仰賴進口。 - 裝備
自助或跟團有所不同，基本上需要完整的健行裝備。關於正確裝備的選擇技巧，請見我們的健行裝備清單。 - 交通
可自哥本哈根（丹麥）或Reykjavík（冰島）搭乘飛機至Kangerlussuaq，島上的Nuuk和Ilulissat也有提供內陸航班。 - 地圖
Cicerone Trekking in Greenland: The Arctic Circle Trail; Cicerone Press
Hiking Map West Greenland 08: Kangerlussuaq 1:100.000
格陵蘭的最佳健行期間：六月中至九月中（視你對蚊子的忍受度）
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