※本文摘錄「台灣秘境溫泉」
鹿野溪上的溫泉露頭只要條件適當，沒有反覆的大水破壞，就有機會生成一整片具體而微的石灰華小階地。溫泉水在流動過程中若遇到局部的小型窪地則積水成池，在池水頻繁外溢的狀況下，池緣的碳酸鈣沉澱將會增加而變高，最後達到同一水平，即形成緣石，眾多的緣石呈階梯狀分布，稱為石灰華階地。那些增長很快的階地由於在熱水中生存的藻類存在而具有漂亮的色彩。不同階地水溫有異，而使不同藻類生長期間，形成不同的顏色。
1924 年，日本人為了突破臺東鹿野溪流域山高谷深的天然屏障，加強控制內本鹿山區勇猛善戰的布農族，共花了五年多時間修築貫通此地的越嶺道。越嶺道主線先沿中央山脈西側的石山支脈蜿蜒而上，越過中央山脈主稜，最後沿鹿野溪東下到紅葉村，此外還有另一條支線自常磐西出萬山、茂林。因越嶺道路通過中央山脈主稜的內本鹿山左近，便將其命名為「內本鹿越嶺道」。
內本鹿越嶺道東段主要沿鹿野溪兩岸闢建，因此鹿野溪從上游至下游四處較大的溫泉：上桃林、桃林、上里及紅葉溫泉，當時便可藉由此道串連通抵，溫泉名稱也以最接近的駐在所或是部落命名。然而此道開通不久後，日人為了節省維護經費與兵力，強迫內本鹿一帶原住民遷移至低海拔地區，所以內本鹿越嶺道很早就廢棄了。尤其在龍門天險一帶，越嶺道直接開鑿於峽谷峭壁間，歷經多年的荒廢後，塌坍嚴重，走來十分驚險，所以目前要抵達鹿野溪上游溫泉的難度頗高。
選擇山路進桃林溫泉，在走完利嘉林道，穿行過林木後，會經過這段瘦稜，高得讓人不敢往下望
溯行鹿野溪時由清水大橋起河谷開始漸次收攏，約4 公里可抵達上里溫泉，通常輕裝便能享受這處野湯，是冬季泡湯不錯的選擇。再往上則開始進入峽谷地形，一些基本的溯溪配備便不能少了。鹿野溪在此段溪床底寬有時不及10 公尺，兩岸披掛著幾道懸谷瀑布，溪底則是急端。而當抵達鹿野溪主流與瑪拉拉歐溪匯流口前會遇上一道由大理岩所形成的峽谷，俗稱龍門天險，溯溪者往往就是受困於此而無法繼續前進或高繞， 即便溫泉就在眼前，也只能功虧一簣。
照片左側為鹿野溪主流，右側則為瑪拉拉歐溪，匯流後水勢盛大，深切大理岩與黑色片岩而成峽谷地形。此地俗稱龍門天險，平常若溯溪谷而上，往往受困於此而無法繼續前進或高繞。從光禿崖壁的水線更可以推測暴雨時水量驚人。
瑪拉拉歐溪溪底冒著溫泉及氣泡之處形成一道白痕
若要改走山路也沒那麼容易，得花上一整天的時間，先取道利嘉林道，至23.5K處再下切西北方向稜線，穿行蹤跡不明的小徑才到得了。至於更深處的上桃林溫泉，想成功拜訪，那便得靠可遇不可求的機緣了。之前我便是參與「貓腿探勘隊」的內本鹿古道探路行程，山進水出，僥倖地一睹桃林溫泉芳容。
在鹿野溪溪流轉彎處，因側向侵蝕，在崖底沖刷出一洞穴。洞頂溫泉水一面往下滲流， 一面沉澱出碳酸鈣，形成一具體而微，類似石灰岩溶洞內的小地形。除了有石鐘乳、石筍、石柱外，也可以見到石管、石幔、石疙瘩、石灰華階地等景觀。
那一趟的行程回憶滿滿。行進中同伴們互相扶持，爬岩、渡溪，一天的行程結束後在營地享受溫暖的營火及美味的餐點，每個畫面都還清晰地留佇在我的腦海裏，像是：頭一回見到五公尺高的國寶保育類臺東蘇鐵、在野地裏等麵粉發酵，親手包包子，用面盆蒸來吃、還有享受懸瀑從天而降醍醐灌頂的滋味…。
桃林溫泉露頭分為鹿野溪主流與南側來匯的瑪拉拉歐溪兩處，各逞擅場，皆只離匯流口約百餘公尺。第一眼見著鹿野溪主流上的露頭真是讓我驚艷不已，就為了那具體而微，層層疊疊五彩繽紛的石灰華階地沉積。跑了臺灣這麼多溫泉，這是我看過最美的了。是怎麼樣的巧思，才創造出了如此美麗的景致？從崖壁上噴泉裏射出的熱水可以高達七、八十度，非常地燙，先經石灰華階地再流入我們築的池裏，也還是熱得讓人受不了。
而在瑪拉拉歐溪的溫泉則湧自於大理石之間。我們在離溪床高約10 公尺之處將熱水蓄積起來，成了個天然的大理石浴缸，還能俯瞰一整個曲流地形呢！而溫泉不僅僅出現於崖壁上，就連溪底也密密地冒著氣泡熱水，實在是相當特殊。
鹿野溪溫泉露頭處所形成的蛋糕狀石灰華池
其實在更上游，鹿野溪及支流桃林溪交匯口一帶的「上桃林溫泉」熱水湧出範圍更大，也不知道我有沒有那種機緣去親自一訪。不過在臺灣總督府殖產局鑛務科於1927 年出版的五十萬分之一「臺灣地質鑛產圖」上，這個溫泉點卻並非畫於現在已知的桃林溪畔，而是在更上游「橘」駐在所一旁的支流上。難道是這圖點錯位置了嗎？還是說，日據時代的桃林溫泉另有他指，尚待探勘？
| 桃林溫泉 位置：臺東縣延平鄉紅葉村 TW67 X:245124 Y:2530151 抵達難易度：難 型態：未開發溫泉區 泉質：中性碳酸氫鈉泉 pH值：7.5 溫度：攝氏82度 |
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書籍相關資料
書名：台灣秘境溫泉
作者：陳柏淳
出版社：PCuSER電腦人文化
出版日期：2015年11月26日
